Меню

Втулки стабилизатора honda cr v rd1



Втулки стабилизатора honda cr v rd1

Фатальная ошибка!
Никаких проворачиваний втулки на стабилизаторе быть не должно.
В этом главный принцип работы упругого тела сайлентблоков. Только на свойстве упругости, а не как на подшипнике скольжения. Отсюда все скрипы и беды.
Даже надо обезжиривать посадочное место, не зря там и насечки сделаны, чтобы не прокручивалось.
Смазывается ВНЕШНЯЯ поверхность втулки, чтобы скоба плотно «обнимала» ее.
Снимайте, вычищайте, пока еще за зиму песок на смазку не попал, а то закончится заменой стабилизатора, когда его вытрет абразив.
Втулку резать не надо!

Первый раз слышу такие рекомендации)))
На втулке сделаны не насечки, а пирамидальные шипы(на тех которые ставил).
Целесообразность смазки внешней поверхности не понятна из вашего поста, скоба замечательно обнимет втулку и без смазки.
При условии, что при изготовлении втулки, выдержанны габаритные размеры.
Посадочное у стабилизатора уже корозией съело на пару милиметров по диаметру точно, и это почти за 20 лет.
Кода ставил не резал, протер стаб, намазал во втулку родной смазкой из набора и протягивал по стабу до посадочного.
По стабу не заморачиваюсь, судя по весу он цельномераллический, а не из куска трубы, поэтому ходить ему еще очень долго.
Ну а ежели сломается куплю на разборке. (цена вопроса 500-1000рублей)

ТС втулки поменял? Какие поставил?

azzzazelllo @ 26.11.2015, 18:46
Первый раз слышу такие рекомендации)))
На втулке сделаны не насечки, а пирамидальные шипы(на тех которые ставил).
Целесообразность смазки внешней поверхности не понятна из вашего поста, скоба замечательно обнимет втулку и без смазки.
При условии, что при изготовлении втулки, выдержанны габаритные размеры.
Посадочное у стабилизатора уже корозией съело на пару милиметров по диаметру точно, и это почти за 20 лет.
Кода ставил не резал, протер стаб, намазал во втулку родной смазкой из набора и протягивал по стабу до посадочного.
По стабу не заморачиваюсь, судя по весу он цельномераллический, а не из куска трубы, поэтому ходить ему еще очень долго.
Ну а ежели сломается куплю на разборке. (цена вопроса 500-1000рублей)

ТС втулки поменял? Какие поставил?

Ну вы даете!
Правда намазали внутреннюю поверхность втулки, чтобы стабилизатор проворачивался, или это все же шутка?
Если смазали, то смысл работы любого сайлентблока вообще пропадает в таком случае.
Это уже не упругая подвеска, с возвратом в нейтральное положение рычагов самим принципом такого соединения, а набор проворачивающихся подшипников скольжения с нулевым ресурсом, ибо резина по металлу. Все равно, что каблуком на скорости тормозить по асфальту.
В такое состояние приходят все сайленты, когда рвутся от старости или отслаивается втулка

И посадочное место съела не коррозия, а абразив, который попал через разрезной край спереди по ходу движения. Наличие смазки на скобе предотвращает раскрытие этой щели и песок не попадает внутрь, т.к. втулка не приклеивается к наружной обойме.

Смотрите: Cпециально на втулке сделана ребристая поверхность, чтобы максимально крепко «держаться» за стабилизатор, и даже следы замасливания недопустимы, иначе грошь цена всей затее.

И даже заводское описание в пакете, строго предупреждающее, как и что мазать и от чего скрипит втулка:

Втулки одинаковые на обе стороны.
На Хонде оригинальные разрезные ставятся прорезью вперед, что является детской «болячкой» конструкции (как такие же болячки с коммутатором, арками сзади, фишкой проводов в двери, задней петлей, ручкой открывания капота, планкой перед салонным фильтром, радиатором, лопающимся в одном месте и т.п. мелкие несерьезные, но досадные мелочи ).
Поэтому в последствии пошли и не неразрезные, которые натягиваются с торца. Полиуретановые изначально неразрезные, практически вечные. Но только втулки.
Сайленты лучше резиновые, проверено за 25 лет Они мажутся лубрикатором (безнефтяное сало, силиконовая основа или тальк, для конвейера делает Хилти). В быту- мылом.

Вот, к примеру, фото хондовского оригинального конвейерного сайлента с втулкой для нижнего рычага. Смазан силиконовым лубрикатором сразу на заводе.

Полиуретановые оригинальные (ф. Кастер, идут для спорта) и другие мажутся густой синтетикой, она не размягчает полимер.

Вообще, накопился большой материал по втулкам, сайлентам, не только на Хонду.
Особенности, качество, контрафакт, оригиналы, дефекты оригиналов, различия по производителям и пр.
Можно подумать, как выложить то, что относится к клубу . Только фотоотчетов для ремонтной базы и рекламаций десятки, может и сотни.

Вот почитал ваши высказывания и что по этому поводу нашел на просторах инета и пожалуй с ними соглашусь.

Стабилизатор — это металлическая балка с изогнутыми концами, крепящаяся к обоим (в основном к передним) колесам через втулки на корпус автомобиля, в которых может свободно вращаться. Ставится он обычно на независимой подвеске. Если сзади мост или балка, то функцию стабилизатора выполняет балка (на переднем приводе) и поперечная штанга на заднем.

Функции стабилизатора поперечной устойчивости:

Само название говорит о том, что механизм стабилизирует автомобиль на дороге.

Давайте разберемся, как это происходит.

Входя в поворот, по законам физики, наше тело смещается от оси поворота, т.е. пытается вылететь с поворота. Тоже самое происходит с автомобилем. Во время поворота внешние колеса, по отношению к повороту, пытаются выскользнуть, а внутренние приподнимаются и теряют сцепление с дорогой. При сжатии внешнего колеса подвеска его сжимается, и через изогнутый конец балки стабилизатор прокручивается. На другом конце балки другая изогнутая часть стабилизатора прокручивается вниз, пытаясь прижать поднимающееся колесо к земле. Таким образом, при вхождении в поворот стабилизатор перекидывает нагрузку с одной стороны автомобиля на другую, при этом пытается держать корпус вашего железного коня параллельно к дороге.

Читайте также:  Стабилизатор для электрокотла 380в

И скрипеть он скорей всего начинает по тому что начинает плохо вращаться в втулке, от этого они в тальке, а так как это трущиеся части авто, то это есть расходный материал как и сам стаб, разрезаны для удобства монтажа. На рычагах подвески ситуация немного другая поэтому там они не должны вращаться , а должны демпфировать. Себе заказал оригинал, по цене не такие дорогие, посмотрим что из этого выйдет. Сзади стаб в втулка вообще аж болтается.

pidjanyn @ 30.1.2016, 10:55
Вот почитал ваши высказывания и что по этому поводу нашел на просторах инета и пожалуй с ними соглашусь.

Стабилизатор — это металлическая балка с изогнутыми концами, крепящаяся к обоим (в основном к передним) колесам через втулки на корпус автомобиля, в которых может свободно вращаться. Ставится он обычно на независимой подвеске. Если сзади мост или балка, то функцию стабилизатора выполняет балка (на переднем приводе) и поперечная штанга на заднем.

Функции стабилизатора поперечной устойчивости:

Само название говорит о том, что механизм стабилизирует автомобиль на дороге.

Давайте разберемся, как это происходит.

Входя в поворот, по законам физики, наше тело смещается от оси поворота, т.е. пытается вылететь с поворота. Тоже самое происходит с автомобилем. Во время поворота внешние колеса, по отношению к повороту, пытаются выскользнуть, а внутренние приподнимаются и теряют сцепление с дорогой. При сжатии внешнего колеса подвеска его сжимается, и через изогнутый конец балки стабилизатор прокручивается. На другом конце балки другая изогнутая часть стабилизатора прокручивается вниз, пытаясь прижать поднимающееся колесо к земле. Таким образом, при вхождении в поворот стабилизатор перекидывает нагрузку с одной стороны автомобиля на другую, при этом пытается держать корпус вашего железного коня параллельно к дороге.

И скрипеть он скорей всего начинает по тому что начинает плохо вращаться в втулке, от этого они в тальке, а так как это трущиесе части авто, то это есть расходный материал как и сам стаб. На рычагах подвески ситуация немного другая поэтому там они не должны вращаться , а должны демпфировать.

Добрый день.
Это массовое заблуждение, по поводу подшипников, крепящих стабилизатор к кузову.
А именно Вы и наделили резиновые втулки данными свойствами.
Если бы надо было, чтобы стабилизатор именно проворачивался на крепеже с кузовом, то в этом узле не применялись бы упругие элементы, а ставились бы реальные закрытые подшипники качения или скольжения по принципу шкворней.

Но в этом случае вся конструкция полностью теряет смысл. Пружинный стабилизатор работает на свойствах упругости точек, которыми он крепится. Сопроматчики это знают как Отче Наш.
Фактически, стабилизатор выполняет роль торсиона и его работа ничем не отличается от работы упругих сайлент- блоков.

Понять принцип работы без сложных представлений можно, вспомнив свойства параллелепипеда.
Если его мысленно наклонять, смещая основание или верхнюю сторону в сторону (или руками, если воспользоваться настольной лампой типа «студент», или кульманом, или просто выложив квадрат из спичек , ) сразу видно, что при » завале» боковых сторон верх и низ параллелепипеда остаются параллельны. Меняется лишь его высота.
На этом и работает стабилизатор. Задача- держать кузов горизонтально дороге. Днище автомобиля и дорога в этом случае и являются верхней и нижней плоскостью палаллелепипеда. Без стабилизатора кузов клонится наружу под действием центробежной силы (вспомним Москвич 412 ), тот еще экстрим.
На классической схеме заднеприводного авто с мостом работа стабилизатора наиболее понятна, там вышеупомянутый параллелепипед отчетливо виден конструктивно.

Ну и про скрип втулок.
При провороте стабилизатор конечно скрипит, т.к. и не должен проворачиваться, все перемещения должны происходить исключительно за счет упругости втулки при неподвижных внутренней и наружной ее строны.
Любые резиновые шлепанцы заскрипят, если их волочить по полу. Втулки не исключение.
А смазка в этом случае вред, аналогично смазке скрипящего ремня генератора.

RER @ 30.1.2016, 11:24
:
Добрый день.
Это массовое заблуждение, по поводу подшипников, крепящих стабилизатор к кузову.
А именно Вы и наделили резиновые втулки данными свойствами.
Если бы надо было, чтобы стабилизатор именно проворачивался на крепеже с кузовом, то в этом узле не применялись бы упругие элементы, а ставились бы реальные закрытые подшипники качения или скольжения по принципу шкворней.

Но в этом случае вся конструкция полностью теряет смысл. Пружинный стабилизатор работает на свойствах упругости точек, которыми он крепится. Сопроматчики это знают как Отче Наш.
Фактически, стабилизатор выполняет роль торсиона и его работа ничем не отличается от работы упругих сайлент- блоков.

Читайте также:  Кронштейн для стабилизатора ваз 2107

Понять принцип работы без сложных представлений можно, вспомнив свойства параллелепипеда.
Если его мысленно наклонять, смещая основание или верхнюю сторону в сторону (или руками, если воспользоваться настольной лампой типа «студент», или кульманом, или просто выложив квадрат из спичек , ) сразу видно, что при » завале» боковых сторон верх и низ параллелепипеда остаются параллельны. Меняется лишь его высота.
На этом и работает стабилизатор. Задача- держать кузов горизонтально дороге. Днище автомобиля и дорога в этом случае и являются верхней и нижней плоскостью палаллелепипеда. Без стабилизатора кузов клонится наружу под действием центробежной силы (вспомним Москвич 412 ), тот еще экстрим.
На классической схеме заднеприводного авто с мостом работа стабилизатора наиболее понятна, там вышеупомянутый параллелепипед отчетливо виден конструктивно.

Ну и про скрип втулок.
При провороте стабилизатор конечно скрипит, т.к. и не должен проворачиваться, все перемещения должны происходить исключительно за счет упругости втулки при неподвижных внутренней и наружной ее строны.
Любые резиновые шлепанцы заскрипят, если их волочить по полу. Втулки не исключение.
А смазка в этом случае вред, аналогично смазке скрипящего ремня генератора.

Cовершенно верно.
Автор предыдущего сообщения, безусловно, молодец, как экпериментатор, но пока еще не совсем понимает принцип стабилизации кузова, считая, что стабилизатор -это жесткий элемент, который должен проворачиваться во втулках, как в подшипниках.
На самом деле- стабилизатор -это та же пружина, только в один виток, полвитка с одной стороны, половина с другой.
И работает точно также, как и любая многовитковая пружина- путем скручивания вдоль оси упругого рабочего тела- стального стержня.
Связь с кузовом- дело безусловно важное, но вовсе не главное с точки зрения стабилизации его положения относительно плоскости дороги. Но очень важное с позиции надежности места соединения подвижных узлов.
Например, если смотреть на эту систему с позиции науки «сопротивление материалов», то средняя часть стабилизатора вообще неподвижна по отношению к кузову.
На практике это можно увидеть, если, например, вывесить одно колесо вниз, а другое поднять. При даже максимальном изгибе до слома стабилизатора с одной стороны вверх, а с другой вниз, его середина будет неподвижной и в том же положении, как на ровностоящем автомобиле.
Фактически, даже если намертво приварить сам стабилизатор к кузову строго в центре, то он будет работать точно также, как если бы свободно перемещался за счет упругости втулок на концах.

Смазать втулки внутри , конечно, можно. И тем самым сделать из них обычный подшипник скольжения, как, например, коленвал и вкладыши.
Только коленвал не касается вкладышей во время вращения ввиду создающегося масляного клина, а вот «холодный» пуск и является причиной его износа, когда вал трется без давления масла и еще «не всплыл». Стандартная теория ДВС.

Аналогично упруго работают все металло-резиновые сайлент блоки, даже такие , как траки металлорезиновых гусениц боевой техники- исключительно на свойствах упругости тела, именно на СКРУЧИВАНИИ, а не на проворачивании.

В общем-то, все достаточно просто, это проходят все студенты в рамках начальных курсов автомехов и других смежных профессий.

От теории к практике:
Если скрипит втулка- ось в ней провернулась. Иначе скрипеть нечему априри, скрипит только подвижное соединение. Это, как минимум- тревожный звонок и руководство к действию.
Что это значит. А то, что либо не совпадает размер сопрягающихся поверхностей или нарушены допуски / посадки, или усилия сдвига чрезмерны для удержания контактирующих поверхностей.
Возможно- уже изношено само место контакта на стабилизаторе под втулкой, причем неравномерно, нет плотного обхвата и идет проворот стабилизатора, как не обжимай втулку хомутом снаружи.
Возможно- втулка заведомо просто жесче требуемой расчетной (не оригинал) и просто не может работать на скручивание в нужных углах.
Или, как иногда случается, затянули хомут сверху втулки еще на поднятой машине, тогда ее точно провернет, как и любой подобный резино-металлический сайлент-блок, установленный изначально не в нулевом положении.

Источник

Втулки стабилизатора honda cr v rd1

Втулка стабилизатора на HONDA CR-V I (Хонда Срв 1)

  • ТО и фильтра
    • Расходники
      • Аккумулятор
      • Комплект ГРМ
      • Ремень ГРМ
      • Свеча зажигания
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр коробки
      • Фильтр салона
  • Тормозная система
    • Тормозные элементы
      • Комплект направляющей суппорта
      • Ремкомплект барабанных колодок
      • Скобы тормозных колодок
      • Тормозной барабан
      • Тормозной поршень
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
      • Тормозные колодки барабанные
      • Трос ручного тормоза
    • Гидравлика тормозной системы
      • Вакуумный насос
      • Вакуумный усилитель тормозов
      • Главный тормозной цилиндр
      • Рабочий тормозной цилиндр
      • Распределитель тормозных усилий
      • Ремкомплект главного тормозного цилиндра
      • Ремкомплект тормозного суппорта
      • Ремкомплект тормозного цилиндра
      • Скоба тормозного суппорта
      • Тормозной суппорт
      • Тормозной шланг
    • Электронные компоненты
      • Датчик АБС
      • Датчик износа тормозных колодок
  • Двигатель и выхлоп
    • Детали двигателя
      • Cальники клапанов
      • Болт ГБЦ
      • Воздушный патрубок
      • Гидрокомпенсаторы
      • Клапан впускной
      • Клапан выпускной
      • Комплект поршневых колец
      • Коренной вкладыш
      • Коромысло
      • Крышка масло заливной горловины
      • Масляный насос
      • Масляный поддон
      • Направляющая клапана
      • Патрубок вентиляции картера
      • Подушка двигателя
      • Полукольца коленвала
      • Поршень
      • Пробка поддона
      • Распредвал
      • Регулировочная шайба клапанов
      • Сальник коленвала
      • Сальник распредвала
      • Сухарь клапана
      • Цепь масляного насоса
      • Шатунный вкладыш
      • Шестерня коленвала
      • Шестерня распредвала
      • Щуп масляный
    • Прокладки двигателя
      • Комплект прокладок двигателя
      • Прокладка впускного коллектора
      • Прокладка выпускного коллектора
      • Прокладка ГБЦ
      • Прокладка клапанной крышки
      • Прокладка масляного поддона
    • Ремни, цепи и натяжители
      • Клиновой ремень
      • Комплект ГРМ
      • Комплект цепи ГРМ
      • Натяжитель ремня генератора
      • Натяжитель ремня ГРМ
      • Натяжитель цепи ГРМ
      • Натяжной ролик ремня ГРМ
      • Ремень генератора
      • Ремень ГРМ
      • Ролик ремня генератора
      • Ролик ремня ГРМ
      • Успокоитель цепи ГРМ
      • Цепь ГРМ
      • Шкив коленвала
    • Система выпуска
      • Глушитель выхлопных газов
      • Гофра глушителя
      • Катализатор
      • Крепление глушителя
      • Прокладка глушителя
      • Хомуты глушителя
    • Топливная система и управление двигателем
      • Датчик давления масла
      • Датчик положения дроссельной заслонки
      • Датчик положения коленвала
      • Лямбда-зонд
      • Насос высокого давления
      • Прокладка под форсунку
      • Расходомер воздуха
      • Топливный насос
      • Форсунка
    • Турбины и компрессоры
      • Интеркулер
      • Прокладка турбины
      • Турбина
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр салона
  • Подвеска и рулевое
    • Подвеска
      • Амортизаторы
      • Болт крепления колеса
      • Втулка стабилизатора
      • Комплект пыльника и отбойника амортизатора
      • Опора амортизатора
      • Отбойник
      • Подшипник ступицы
      • Пружина подвески
      • Пыльник амортизатора
      • Рычаг подвески
      • Сайлентблок задней балки
      • Сайлентблок рычага
      • Стойка стабилизатора
      • Ступица
      • Шаровая опора
    • Рулевое управление
      • Наконечник рулевой тяги
      • Насос гидроусилителя руля
      • Пыльник рулевой рейки
      • Рулевая рейка
      • Рулевая тяга
  • Коробка передач
    • Запчасти трансмиссии
      • Подушка коробки передач (АКПП)
      • Подушка коробки передач (МКПП)
      • Полуось в сборе
      • Прокладка поддона АКПП
      • Пыльник шруса
      • Сальник полуоси
      • Фильтр масляный АКПП
      • ШРУС
    • Сцепление
      • Выжимной подшипник
      • Главный цилиндр сцепления
      • Диск сцепления
      • Комплект сцепления
      • Корзина сцепления
      • Маховик
      • Рабочий цилиндр сцепления
  • Охлаждение и отопление
    • Охлаждение
      • Вентилятор системы охлаждения двигателя
      • Крышка радиатора
      • Крышка расширительного бачка
      • Помпа (водяной насос)
      • Радиатор охлаждения двигателя
      • Расширительный бачок
      • Термостат
    • Система кондиционирования
      • Испаритель
      • Компрессор кондиционера
      • Осушитель кондиционера
      • Пневматический клапан кондиционера
      • Радиатор кондиционера
      • Расширительный клапан кондиционера
    • Система отопления
      • Вентилятор салона
      • Радиатор печки
  • Электрика и освещение
    • Зажигание
      • Катушка зажигания
      • Свеча накаливания
    • Освещение
      • Выключатель стоп-сигнала
      • Задний фонарь
      • Лампа ближнего света
      • Основная фара
      • Противотуманная фара
      • Указатель поворотов
    • Электрика
      • Аккумулятор
      • Генератор
      • Датчик включения вентилятора
      • Датчик скорости
      • Датчик температуры охлаждающей жидкости
      • Кнопка стеклоподьемника
      • Мост (выпрямитель) генератора
      • Муфта генератора
      • Стартер
  • Кузов и элементы
    • Внутренние элементы
      • Амортизатор багажника и капота
      • Замок двери
      • Стеклоподъемник
    • Кузовные запчасти
      • Бампер передний / задний
      • Защита двигателя
      • Капот
      • Крыло переднее
      • Наружное зеркало
      • Панель передняя
      • Петля капота
      • Подкрылок
      • Решетка радиатора
      • Стекло лобовое
      • Усилитель бампера
    • Система стеклоочистителя
      • Бачок стеклоочистителя
      • Двигатель стеклоочистителя
      • Насос омывателя
      • Рычаг стеклоочистителя
      • Трапеция стеклоочистителя
      • Щетка стеклоочистителя
  • Автомобильные лампы
  • Шины для авто и мото
  • Гофра глушителя
  • Двигатели и КПП
  • Защита картера
  • Катализаторы
  • Каталог запчастей LADA /ВАЗ
  • Каталог отечественных авто
  • Китайские авто
  • Контрактные двигатели
  • Моторное масло
  • Товары для спорта
Читайте также:  Спн 400 стабилизатор трансформатор

Звони или переходи в Чат
Помощь в подборе запчастей

Источник

Втулка стабилизатора HONDA CR-V I (RD1) 2.0 (RD1) 1999 — 2002

Втулка стабилизатора | зад прав/лев | »

Другие комментарии поставщиков:
— Втулка стабилизатора задняя Honda CR-V 2.0 95-01 BS20124
— BS20124_втулка стабилизатора заднего!d16 Honda CR-V RD1 95-00
Скрыть

Втулка стабилизатора передняя, d24,8 Honda CR-V 2.0 98, Civic 1.6 95-01 BS10049 »

Другие комментарии поставщиков:
— BS10049_втулка стабилизатора переднего центральная! d24.8 Honda Civic EJ/EK 1.6i 95-01/CR-V 97>
Скрыть

Втулка стабилизатора | зад прав/лев | »

Другие комментарии поставщиков:
— C8798_втулка стабилизатора заднего центральная! d13 Honda CR-V RD1/RD2 97>
— Втулка стабилизатора
Скрыть

Втулка стабилизатора | перед прав/лев | »

Другие комментарии поставщиков:
— C8797_втулка стабилизатора переднего центральная! d26 Honda Civic EJ/EK 1.6i 95-01/CR-V 97>
— АВТОВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОPА
— Втулка стабилизатора
— Втулка стабилизатора передней подвески 25mm
— втулка стабилизатора
— C8797_втулка стабилизатора переднего центральная!
Скрыть

Втулка стабилизатора | зад прав/лев |

Втулка стабилизатора | перед прав/лев | »

Другие комментарии поставщиков:
— Втулка стабилизатора передн Honda CR-V RD 2.0 16V
Скрыть

Втулка переднего стабилизатора »

Другие комментарии поставщиков:
— ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕД CR-V II, FR-V
— Втулка стабилизатора переднего 51306S7B014
— Сайлентблок
— Втулка стабилизатора перед 27мм HONDA: CR-V II
— Втулка стаб.HONDA CRV / FR-V / STREAM
Скрыть

ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЯЯ CR-V 02-04 »

Другие комментарии поставщиков:
— Втулка заднего стабилизатора 52306S9A005
— Втулка стабилизатора задн HONDA: CR-V II 02-06
— Втулка стабилизатора
— Втулка стаб.HONDA CR-V 02>
— ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА
Скрыть

Втулка переднего стабилизатора 51306S04N01 »

Другие комментарии поставщиков:
— Сайлентблок
— ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ
— Втулка стабилизатора передн HONDA: CIVIC 97-, CR-V 97-
— Втулка ТПУ
— Втулка стаб.HONDA CIVIC 97>/ CR-V 97>
— ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА
Скрыть

ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА/BUSH,STABI RR 13M »

Другие комментарии поставщиков:
— Втулка стабилизатора задн HONDA: CR-V I 2.0, 2.0 16V 95-02
— Втулка стаб.HONDA CR-V
— Втулка стабилизатора задн HONDA: CR-V I 2.0, 2.0 1
— ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА
— Втулка ТПУ
Скрыть

89-37023-SX_втулка стабилизатора переднего центральная! d26 Honda Civic EJ/EK 1.6i 95-01/CR-V 97>

Другие комментарии поставщиков:
— HO-SB-6718 сайлентблок MOOG
Скрыть

Источник