Меню

Увеличение напряжения генератора ваз 2107



Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Низкое напряжение генератора- ставим выносное реле

Всем привет, недавно осенью приобрел новую АКБ и перед установкой решил излечить окончательно проблему с недозарядом у нового генератора, установленного прошлой весной, а заодно и упростить замену реле-регулятора, если он выйдет из строя — на старом генераторе была именно эта проблема. Тем более, гарантийный срок у него вышел, плюс, он уже оказался залит сначала антифризом, а потом и маслом с передней и клапанной крышки.

Отогнул брызговик — генератор был полностью в масле, хотя сверху это и не так заметно.

Диодный мост под крышкой тоже весь в масле.

Возможно, поэтому была очень большая просадка под нагрузкой — подзамыкало все, что можно.

Плюс, на диодном мосте обнаружилась коррозия красного цвета, по-видимому, от антифриза.

Обработал генератор кухонным средством от жира и сполоснул чистой водой, благо грязь еще не успела налипнуть и разбирать не было необходимости. Открутил по-одному болты крепления моста и силового выхода — под ними тоже все было в масле, хорошо все обезжирил и протер. Заодно заменил текстолитовые колечки — заводские потрескались, да и качество их вызывало большое сомнение. Также, зачистил от коррозии пластины, все болты хорошо протянул.

Но, перед этим решил его проверить, убрав так называемый эффект термокомпенсации — снижение напряжения с прогревом двигателя, которое наблюдалось, особенно летом, когда напряжение опускалось до 13.2 Вольта. То есть, подключить его к проводке трехуровневика вне генератора, для этого к его выходам припаял 3 проводка с круглыми клеммами — два на щетки и один на «массу».

Поставил щетки от трехуровневого реле на генератор, только пришлось немного подрезать крышку под гофру с проводами.

Реле прикрутил шурупами к выводам и шпильке массы на крыле, только чтобы они не замыкали на корпус и между собой.

Проверил еще раз при прогреве и включенной печке и ближнем свете.

Как мы видим, это дало эффект, но небольшой, все равно на прогретую заряд получается ниже 14 В, что мало для кальциевых батарей, особенно зимой.

Теперь поставил трехуровневый регулятор, на среднем положении он показал под нагрузкой просадку всего в 0.1 В.

Надо будет провести с ним еще один тест с новой АКБ и генератором, так как на старом генераторе были явные проблемы.

Штатный регулятор решил не выкидывать, а использовать как запасной на случай поломки трехуровневого в дороге, благо, снимать генератор или лазить под машину теперь не надо.

Для этого осторожно расклепал реле от щеток.

Их, кстати, тоже можно использовать на замену износившимся, только подобрав клеммы к штырькам — подходят клеммы «мама» на 6 и 4 мм.

Удачи на дорогах!

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Поломки
  • Замена лямбда-зонда, поводка, течет тормозуха
  • Замена резиновых втулок задних тяг ВАЗ-2107
  • Польский глушитель из нержавейки на ВАЗ-2107
  • Замена помпы на ВАЗ-2107. ТЗА прошла 120 тыс.км
  • Проблемы с тормозами ВАЗ-2107
  • Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2107
  • Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
  • Начало истории: http://avtom… 218000 км

Хорошая работа. И целое исследование.

Одно только непонятно, почему на ВАЗе не могут сделать так, чтобы поставил новый генератор и все? И напряжение какое надо и работает без проблем несколько лет.

Тоже удивляюсь, гены клепают с реле, которые только для старых сурьмянистых батарей хватают, на ино заряд давно уже по 14.5-15 В выдает, плюс вычитал, что компановка наших генераторов изначально убогая — плохие контакты составных частей, сами подключения. Могли бы и иностранную конструкцию скопировать

у меня началось примерно так же. Когда падают обороты, а свет включен и печка работает аж свет тускнеет на секунду, потом опять нормально, пока не лазил, но сначало думаю ремень подтянуть, а потом глянуть щетки.

По секрету подскажу, что надо силовые и не только провода отключить, некрупной шкуркой от окислов и ржи отчистить. Места куда они притягиваются тоже зачистить. В идеале промазать смазкой для электроконтактов и собрать обратно.

Читайте также:  Скачет напряжение генератора гранта

да нету ржи не где, стараюсь к зиме посмотреть под капот, было нормально.

гена дает 14.2 , на холостых, потом упадет и сразу в норму.

Пропаивать там по уму все надо

чЁ? у тебя провод от генератора к акб к чему припаян к акб или к генератору или с обоих сторон?

вот посмотрел сейчас, минусовая клемма была слабо затянута, от руки снялась, почистил шкуркой, затянул, заработало нормально.

Спасибо за дельный совет!

Уважаемый автор, при всем к нему почтении, постоянно злоупотребляет просто «жутким колхозингом» (пардон!) в отношении к своей машине. Так и на этот раз. Спрашивается, ну зачем стоило городить этот огород: тянуть провода с гофрами, прикручивать к брызговику лонжерона клеммы, которые к весне точно окислятся и чудить с реле, когда все можно было сделать гораздо проще и эффективней. (я уже ему об этом как-то говорил): нужно было всего-то поставить в цепь регулятора напряжения дополнительный диод рассчитанный на силу тока не менее 7 А, (очень хорошо подходит в этом случае один из 3-х дополнительных диодов со пробитого диодного моста того же ВАЗика. И все напряжения заряда становится выше примерно на 0,3-0,5 В, т.е. то, что и требуется. Надеюсь, что большинство прочитавших эти строки, хоть немного разбираются в электрике и сразу поняли, почему будет именно так и пояснять мне не придется. Так вот, в этом случае баланс напряжения в сети ВАзика становится более оптимальным. Это во-первых, а во-вторых, та величина напряжения, которое показывает приборчик на передней панели, далеко не значит. что именно эта же величина имеется на выводах АКБ, в последнем случае будет ниже по понятным причинам примерно на те же 0,3-0,5 В.(в зависимости от состояния конкретного автомобиля). Получается, что 13,9 В и 13,7 В, плюс неучтенные 0,3-0,5 В. и получается, что на выводах АКБ все в пределах дозволенного. Как-то так.

Ну, делал этот колхозинг скорее из-за возможности быстрой замены реле и для трехуровневого, который имеет удобную регулировку.

Нормальное реле не выходит из строя, значит и менять его не надо.

Источник

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

В большинстве современных автомобильных генераторах в качестве регуляторов напряжения используются реле-регуляторы интегрального типа смонтированные с щетками в один неразборный узел.

Такая компоновка имеет как ряд преимуществ: компактность, дешевизна производства; так и свои недостатки: невозможность быстрой замены вышедшего из строя регулятора — порой необходим демонтаж генератора, замена только вместе с щеточным узлом, невысокая надежность из-за плохого качества комплектующих (особенно на отечественных авто) и как следствие — недозаряд и частый выход из строя.

Также, обычное штатное реле на отечественных авто настроено на поддержание напряжения в бортовой сети в пределах 13,8-14,2 Вольт, чего вполне хватает для поддержания заряда старых малосурьмянистых батарей. Однако, сейчас их начинают вытеснять т.н. кальциевые батареи, которые не так чувствительны к высокому заряду, но очень «боятся» недозаряда. Особенно в зимний период, когда напряжение 14,2 В уже является недостаточным — необходимо до 14,6 В для того, чтобы холодная батарея начала лучше принимать заряд, что и сделано на многих иномарках.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

При этом, также стоит учитывать, что интегральные регуляторы имеют так называемую функцию термокомпенсации — то есть автоматическое снижение напряжения заряда по мере прогрева двигателя с целью предотвращения закипания батареи, что было актуально для тех же малосурьмянистых батарей.

Однако, современные кальциевые батареи мало подвержены эффекту закипания, особенно в зимний период, когда при поездках на небольшие расстояния батарея просто не успевает сколько-то прогреться по сравнению с небольшим реле, находящимся вблизи двигателя.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

13,4 В — недостаточно для заряда кальциевой батареи

Все эти факторы вместе и приводят к хроническому недозаряду батареи и постепенной разрядке в зимний период, что значительно снижает срок ее службы, не считая проблем с запуском автомобиля.

Соответственно, из всего этого вытекает 2 логических способа решения проблемы недозаряда:

1. Вынос штатного регулятора как можно дальше от двигателя поближе к аккумуляторной батарее, чтобы немного нивелировать эффект от термокомпенсации.

Читайте также:  Идеальный трансформатор ток напряжение

2. Замена реле на нештатное, выносное, с ручной регулировкой (например, трехуровневое ) или любое другое, выдающее более высокое напряжение (например, от иномарки).

Давайте совместим оба эти способа и сделаем универсальное подключение к генератору для практически любого регулятора. Для этого потребуется отделить штатный регулятор-«таблетку» от щеточного узла и вынести его через проводку в любое легкодоступное место, например, на крыло автомобиля рядом с батареей.

В чем преимущества такой доработки:

1. Оперативность и простота замены регулятора в случае поломки, что актуально в зимнее время

2. Повышение напряжения заряда за счет уменьшения нагрева и термокомпенсации регулятора.

3. Повторное использование отработавших регуляторов с изношенными щетками.

4. Возможность подключения нештатного реле

5. Возможность ручной регулировки в зависимости от температуры окружающей среды (трехуровневый регулятор и т.п.).

Итак, для работы нам понадобятся:

  • Провода, клеммы, термоусадочная трубка
  • Электрический паяльник
  • Пассатижи, узкогубцы, отвертки, набор ключей
  • Дрель-шуруповерт с набором сверел

В принципе, при наличии можно использовать уже готовый комплект щеток и проводки от трехуровнего регулятора Энергомаш , просто установив их на генератор вместо штатного реле-регулятора.

Однако, при их отсутствии, можно использовать штатный регулятор, отделив его от щеток. Для этого высверливаем две алюминиевые заклепки и осторожно расклепываем два контакта на точечной сварке.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Штатное реле и щеточный узел трехуровневого регулятора

Затем, к двум плоским контактам щеток подбираем клеммы «мама» — по размеру подходят 4 мм и 6 мм, или напрямую припаиваем провода. К выводам регулятора-«таблетки» припаиваем три коротких провода с клеммами для соединения с проводкой и «массой» автомобиля. Все контакты изолируем.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Схема подключения щеточного узла и регулятора

В нашем случае использована штатная проводка от трехуровневого регулятора с круглыми клеммами, однако, желательно использовать ножевые клеммы типа «папа-мама», которые проще в соединении и изоляции.

Устанавливаем щетки на генератор, подключаем к ним провода, при необходимости в задней крышке генератора проделываем отверстие для них.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Подсоединяем регулятор к проводам, согласно схеме, контакты надежно изолируем.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

На фото представлен регулятор без демонтированного щеточного узла

Провод «массы» прикручиваем к шпильке кузова или соединяем напрямую с «минусовой» клеммой батареи.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Проверяем уровень заряда после доработки.

Низкое напряжение заряда генератора автомобиля ВАЗ-2107. Что делать?

Как мы видим, ситуация немного улучшилась, однако, не намного. Все же целесообразней вместо штатного использовать более совершенные регуляторы, изначально поддерживающие более высокий уровень напряжения. Штатный же можно использовать как запасной, на случай поломки в дороге.

Источник

Как повысить заряд генератора с помощью дополнительного диода

Как увеличить напряжение генератора

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.

Диод в схему

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Схема установки диода

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Простой тумблер

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

Читайте также:  Инверторные сварочные низкое напряжение

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Подключение диода

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Диоды

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Куда поставить диод

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

  • Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
  • Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
  • Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
  • Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.

Регулятор трехуровневый

Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.

Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.

Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.

Степень заряженности АКБ Заряжать АКБ зарядным устройством Работа генератора
12,72 вольт — 100% Если ЭДС— меньше 12,6 В норма — от 13,6 В — до 14,4 В
12,50 вольт — 75% Uнагрузки —меньше 9 В ( нагрузочная вилка) меньше 13,6 В – недозаряд(плохо)
12,35 вольт — 50% Плотность электролита— меньше 1,25г/см больше 14,4 В – перезаряд. (тоже плохо)
12,10 вольт — 25%

Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.

Источник

Adblock
detector