Меню

Реле регулятор японского автомобиля



Изготовление нового реле-регулятора для японского мотоцикла

Миф о неубиваемости японской техники, а точнее японской электроники, сильно преувеличен, и часто реле-регуляторы японских мотоциклов выходят из строя. Стоит такой приборчик примерно 150$, цена для многих довольно неприятная, да и найти в продаже новый реле-регулятор не так то просто, особенно в некрупных городах. Искать на разборке бэушный прибор пустая затея, так как если и найдёте рабочий вариант, то он в любой, самый неподходящий момент может крякнуть. Поэтому предлагаю изготовить новый реле-регулятор своими силами, ведь японские радиодетали ничем не отличаются от наших, ну разве что маркировкой.

И если вы умеете паять, то ничего сложного в изготовлении реле регулятора для вас не будет, а людям не особо уверенным в своих силах, советую просто перерисовать приведённую ниже электро-схему, и предложить её спаять какому ни будь радиомастеру, естественно закупив ему необходимые радиодетали, которые я перечислю ниже, ну и оплатив его работу. По любому выйдет намного дешевле, чем цена нового реле-регулятора, который нужно будет ещё найти.

В статье по ремонту реле-регулятора японского мотоцикла (на примере Кавасаки), которую можно почитать вот здесь, я описал ремонт прибора с помощью замены вышедших из строя тиристоров. В этой же статье, мы изготовим реле-регулятор полностью, и причём из распространённых в продаже радиодеталей.

Принцип действия японского реле-регулятора примерно такой же как и у приборов других производителей, и довольно прост. Диодный мост, находящийся в приборе (на многих реле-регуляторах, особенно автомобильных и мотоциклетных отечественных, диодный мост в реле-регуляторе отсутствует, так как он имеет размеры больше, чем само реле и находится отдельно, под крышкой генератора), выпрямляет трёхфазный переменный ток от генератора в постоянный ток. И когда при подаче газа, обороты двигателя начинают увеличиваться, напряжение на выводах генератора тоже увеличивается, и доходит до того, что стабилитроны пробиваются и открывают тиристоры. Открывшиеся тиристоры в свою очередь закорачивают (замыкают) обмотки генератора на массу, то есть избыток тока уходит на массу.

Теперь о радиодеталях. Трёхфазный мост можно подобрать от отечественных генераторов (подкова), но размеры у них на мой взгляд слишком преувеличены, поэтому лучше спаять выпрямитель самому, используя диоды от мощных блоков питания бытовой техники, например КВРС 2510. Их 25 ампер вполне достаточны, для силы тока, исходящей из большинства японских генераторов. А вот конкретно марку стабилитронов советовать точно не берусь, так как для различных мото-генераторов могут подойти детали разных номиналов. Поэтому с стабилитронами придётся поиграться, подбирая их значение (номинал) конкретно для вашего генератора. К тому же стабилитроны стоят не дорого, поэтому советую закупить несколько комплектов из трёх одинаковых деталей, но каждая тройка должна быть для разных напряжений, в пределах от 13 до 15 вольт.

В итоге, подбором номинала тройки стабилитронов, нужно добиться, чтобы во всём диапазоне оборотов вашего двигателя, выпрямленное напряжение заряда, приходящее на аккумулятор вашего мотоцикла, не превышало 14,5 вольт. При замере вольтметром на полюсных штырях вашей батареи, на холостом ходу должно быть примерно 12,5 вольт, а при 12000 оборотов коленвала должно быть 14,3 вольт.

Изготовление нового реле-регулятора для японского мотоцикла

В итоге получается использование 6 диодов, 2 из 4 в мосту выделенном красным квадратом и все 4 в правом мосту, который не выделен красным квадратом.

Дополнительные диоды VD3(IN4007), и сопротивления R2(200 Oм) нужны для поддержания нормальной работы стабилитронов, а сопротивления R1(30 Ом) и R2(200 Ом) помогают тиристорам VD2( ВТА 26 600). Все силовые детали, подверженные нагреву (диоды, тиристоры) не забудьте закрепить на алюминиевой пластине-радиаторе (тиристоры через слюдяную прокладку), которая будет отбирать от деталей тепло, охлаждая их. Кусок листового алюминия я надеюсь вы найдёте в гаражном хламе, и выпилить нужный кусочек не составит труда. Все выше перечисленные детали не сложно найти в радиомагазине, или на радиорынке. А общая сумма денег всех радиодеталей, с учётом запасных стабилитронов (для подборки напряжения) не переваливает за 20$. В сравнении с ценой на новый реле-регулятор, который как я уже говорил, не так просто найти, общая цена деталей очень приятная.

Описанный в этой статье самодельный реле-регулятор, проработал на мотоцикле Honda CBR600 вот уже несколько лет без нареканий. Так что закупайте необходимые радио-детали, берите в руки паяльник и за дело. Удачи всем!

Источник

Ремонт электрооборудования японского автомобиля

Ремонт электрооборудования японского автомобиля Описание электрооборудования в современном японском автомобиле, а также как авто работает при использовании различных режимов движения — очень непростая задача. Поэтому статья «Ремонт электрооборудования японского автомобиля» будет освещать вопрос наладки «электрики» автомобиля.

Читайте также:  Кто является регулятором рынка ценных бумаг

Первоначально во время диагностики и ремонта электрооборудования японского автомобиля следует обратить внимание на состояние контактов на клеммах аккумулятора.

Многие авто-владельцы производят зачистку вывода батареи аккумулятора и контактного кольца, надеваемого сверху (если не получается обжатие аккумуляторного вывода, в существующую щель ввертывают само-нарезной винт).

Проверку предохранителей, расположенных в пластмассовой коробке, выполняют с помощью контрольной лампочки, и не вынимают их из гнезд. Поэтому у предохранителей японских автомобилей, там, где расположено указание номинала, имеются углубления, в которых находятся контакты предохранителя. Используя острый щуп можно тронуть сначала один, а потом другой контакт лампочки. Причем второй провод лампочки, имеющий «крокодила» на конце, прикрепляется к корпусу автомобиля или к «минусу» батареи аккумулятора. Если включая зажигание, вы заметите, что на обоих контактах напряжения нет, то все дело в предохранителе, и только когда вы включите фары, появится напряжение.

У японских автомобилей предусмотрен второй блок с предохранителями, располагающийся в самом салоне возле водителя (передняя стойка), или под панелью приборов. Проверку их производят с помощью контрольной лампы, или просто извлекают и смотрят.

В большинстве случаев перегорают предохранители:

  • «Tail» – габаритные огни, когда нет фонаря, а лампочки просто висят на проводе;
  • «Cig» – прикуриватель, если в японском авто в гнездо вставляют российский прикуриватель или включают дефектный компрессор, чтобы подкачать шины;
  • «Stop» – сигналы, подающиеся на задние фонари тормоза, то есть при разбитой задней части автомобиля (разрушенное штатное крепление и соединение лампочек с проводами).

Под панелью возле блока с предохранителями также могут находиться тепловые предохранители (их обычно устанавливают) многоразового действия. Если при перегрузке они размыкаются, то для приведения их в рабочее состояние (замыкание цепи) можно просто ткнуть спичкой в отверстие на их крышечке. В большинстве случаев происходит срабатывание предохранителя, который устанавливается в цепь, управляющую электрическим подъемом стекол. Это происходит при замерзании стекол или, допустим, при баловстве детей, но, в общем, происходит срабатывание предохранителя, что приводит к «ступору» стекол. В отопителе салона японского автомобиля тоже имеется тепловой предохранитель (находится в левой передней стойке под панелью).

Большинство владельцев японских автомобилей обращаются за диагностикой и ремонтом на СТО именно из-за проблем с предохранителями.

Многие неполадки японского автомобиля, как нам может показаться, не связаны с электрооборудованием. Допустим, если у машины нет холостого хода, значит проблема вся в перегорании предохранителя. Результат: на клапан холостого хода нет подачи напряжения.

Второй, не меньшей проблемой электрооборудования японского автомобиля является неисправность генератора.

В качестве примера следует рассмотреть установку генератора на японском автомобиле. Статор генератора имеет три обмотки, и они все вместе соединены одним концом, который выходит наружу, и соединяется с двумя мощными выпрямительными диодами, образующими трехфазный выпрямительный мост. На обмотку ротора генератора (обмотка возбуждения) через щетки от регулятора происходит подача напряжения возбуждения, значение которого зависит от напряжения на батарее аккумулятора. Чем меньше получается напряжение на батарее, тем выше происходит подача напряжения на возбуждение и поэтому, проходя через выпрямительный мост на генераторе, будет большее напряжение вместе с током. Поэтому, когда генератор вращается, на его выходе можно наблюдать напряжение в пределах от 13,8 до 14,8 вольт. На это влияют температура, нагрузка и регулировка генератора. Если из строя выйдет одна из обмоток статора, или произойдет обрыв в одном из диодов, сразу можно зафиксировать снижение напряжения, и генератор будет показывать примерно 12 вольт, и через определенный интервал времени произойдет разрядка батареи аккумулятора. Реле — регулятор (когда двигатель выключен) производит подачу «минуса» для разной автоматики, поэтому, когда включается зажигание, происходит включение лампочек.

В чем главное отличие генераторов, изготовленных в Японии, от «наших»?

Высокая мощность, в особенности, у дизельных двигателей. Обычный японский автомобиль располагает генератором мощностью 900 вольт. У российских генераторов мощность составляет около 400 вольт, поэтому использование в японских авто деталей наших генераторов слишком сложно.

Отличие характеристик реле — регуляторов (у японских автомобилей она близка к идеальной, чем у наших).

Если двигатель работает на «холостых», реле-регулятор японского автомобиля будет производить такую выдачу напряжения и тока на обмотку возбуждения, что в сети авто установится стабильное напряжение в 13,8 вольт. При раскрутке двигателя (3000 об/мин) в сети по-прежнему останется 13,8 вольта. И даже включение фар при работе двигателя не изменит напряжение в 13,8 вольт.

Читайте также:  Регулятор давления топлива гранта признаки неисправности

В наших же автомобилях реле – регуляторы не способны на подобное, но мы их можем устанавливать на импортное авто при поломке штатного, встроенного в генератор, либо расположенный снаружи реле-генератор. Изготовленный у нас реле – генератор при размещении снаружи корпуса будет либо не полностью заряжать батарею аккумулятора, либо, наоборот, перезаряжать. Все это зависит от его настройки, числа совершаемых двигателем оборотов и числа включенных потребителей.

У генераторов японских автомобилей, помимо диодного моста, еще есть дополнительные выводы и диоды. Такое дополнение используется для всякой разной автоматики в автомобиле. При включении зажигания происходит загорание большого количества лампочек на приборной панели. Здесь следует выделить 2 главные лампочки: лампочку, указывающую на то, что аккумулятор не заряжается; лампочку, указывающую на отсутствие давления масла (при неработающем двигателе). Все остальные лампочки являются указателем исправности. После того, когда двигатель уже запущен, все лампочки гаснут, и будут загораться в случае возникновения неисправности. Для проверки лампочек напряжение берут с вывода генератора, либо с реле-регулятора.

Рассматривая генераторы дизельных двигателей, выпущенных в 80 годах, можно заметить, что с обратной стороны у них установлен вакуумный насос, больше всего необходимый для того, чтобы работал вакуумный усилитель тормозов, поэтому произвести замену генератора в дизельном двигателе не представляется возможным. Работая, вакуумный насос смазывается маслом от магистрали двигателя и, наверное, только из-за некачественного масла происходит поломка лопастей.

У японских генераторов имеются 2 токосъемные щетки. При их износе может пропадать зарядка. В том случае, если на табло загорается сигнальная лампочка, говорящая о том, что зарядка не производится, потом опять гаснет и загорается, то можно сказать, что произошел износ или «ступор» щеток. Замену можно сделать на «жигулевские» или «москвичовские». Приобрести «жигулевские» щетки, потом выпаять и впаять на то место, где были импортные. Ремонт генератора японского автомобиля не сложен, но перед разбором данного агрегата электрооборудования нужно провести осмотр, раскрутить все болты с винтами, расцарапать через весь корпус борозду, помогающую при сборке правильно установить крышку.

В случае пропадания зарядки аккумулятора необходимо проверить, как работает генератор на японском авто (выполняется только при холостом ходе, дальний свет фар должен быть выключен, поскольку при неисправности он передает бортовой сети и 30-40 вольт при хорошем газе). Нужно выполнить проверку ремня генератора. На последнем этапе проверки «прозванивают» выпрямляющие диоды в мосте. Их сопротивление, как в прямом, так и в обратном направлениях должно быть отлично примерно на порядок, и одинаковым для каждого диода. У некоторых генераторов диоды выпаиваются. Для этого, используя мощный паяльник, нагревают подложку и впаивают новый диод с такого же мостика.

Если результата так и не было достигнуто, хотя все кажется исправным, не горелым и не плавленым, следует произвести выпаивание регулятора напряжения, вывод нужных проводов наружу, монтаж реле-регулятора. После подобного ремонта электрооборудования японского автомобиля вы получаете рабочую генераторную установку, хорошо используемую для езды.

Если проблема вся заключается в диоде (обрыв), то просто покупают новый генератор. В некоторых генераторах можно из моста выпаивать один диод. Но что подойдет вместо него? Покупка нового диода? Выход: покупаем новый генератор.

Пока генератор находится в разобранном состоянии, производят смену смазки в подшипниках. Необходимо, чтобы смазка занимала не больше половины объема подшипника, поскольку при нагревании ненужная смазка будет мешать и вылезет наружу, а затем легко может оказаться на коллекторе.

Источник

Важные характеристики генераторов к японским автомобилям

Генератор – важный узел автомобиля, который преобразует механическую энергию вращения коленвала в электрическую. Эта энергия используется для зарядки аккумулятора и питания всех электроприборов бортовой сети – системы зажигания, системы диагностики, светотехники. Автомобильные генераторы стандартизированы, число конструктивных групп, к которым можно отнести каждый генератор, значительно меньше, чем количество марок и моделей автомобилей. Генераторы, относящиеся к одной группе, взаимозаменяемы, иногда требуется доработка или замена отдельных деталей, чтобы перекинуть генератор с одного автомобиля на другой. Такие манипуляции возможны даже с автомобилями разных марок. И все же у генераторов к японским авто есть ряд отличительных характеристик.

Читайте также:  Регулятор оборотов миксера строительного

Отличительные особенности генераторов к японским автомобилям

На японских автомобилях установлены более мощные двигатели, чем на российских, и общая энергоемкость всех потребителей тока (фары, вентиляторы салона, двигателя, радиатора, бортовые медиасистемы) тоже значительная. Поэтому и генераторы к японским авто выдают большую мощность, ток зарядки от генератора в разных марках и моделях автомобилей достигает 150 А. Работают они от напряжения 12 или 14 В.

Аккумуляторы к японским автомобилям

Важным элементом автомобильного генератора являются реле-регуляторы, в японских авто они бывают двух видов:

  • Выносные – могут располагаться под бардачком и в других местах (в маркировке выводов генератора присутствуют буквы N, F или E);
  • встроенные – более распространенный вариант, на этот тип конструкции указывают буквы S, IG или L возле выводов генератора.

Японские реле-регуляторы поддерживают стабильное напряжение и ток независимо от того, работает двигатель на холостом ходу или на максимальных оборотах, включены ли фары и другие потребители тока. В российских автомобилях реле-регуляторы работают так, что ток зарядки изменяется в зависимости от количества активных потребителей энергии и оборотов двигателя, поэтому аккумуляторная батарея то заряжается не полностью, то получает избыточный заряд.

Поскольку в японских автомобилях установлена разнообразная автоматика, аварийные лампочки, для их подсоединения в генераторах предусмотрены дополнительные выводы и диоды. Генераторы для дизельных двигателей более мощные и оснащены вакуумным насосом для усилителя тормозов.

Генераторы к японским автомобилям в основном имеют встроенное реле-регулятор

Генераторы для разных марок и моделей автомобилей различаются не только мощностью, но и рядом конструктивных особенностей:

  • размер крышек корпуса (передняя служит для крепления к двигателю, к задней крепятся выпрямитель и щетки);
  • размер самого корпуса (длина цилиндра);
  • диаметр приводного шкива и его тип – поликлиновый или моноклиновый;
  • количество ребер у генераторов с поликлиновым шкивом;
  • количество канавок токосъемных колец;
  • тип крепления – на ножках, на планках, на проушинах, четырехточечное;
  • расстояние между установочными отверстиями, их диаметр и резьба;
  • конфигурация штекерного разъема.

Распространенные поломки генераторов на японских автомобилях

Автомобильные генераторы нередко нуждаются в замене из-за износа деталей. Чаще всего происходят следующие поломки:

  • износ токосъемных щеток, из-за которого нарушается зарядка аккумулятора. Сигнальная лампочка при этой поломке обычно периодически гаснет и загорается. Щетки можно заменить, но нужно учитывать, что в мощных японских генераторах используются исключительно угольно-графитные щетки, угольные не подходят;
  • заклинивание щеток в гнездах токосъемных колец;
  • окисление и оплавление конца толстого провода с клеммой, прикрученного к генератору гайкой, тоже приводит к исчезновению зарядки. После зачистки или замены провода надо хорошо затянуть гайку для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем;
  • обрыв тонких проводов, соединяющих генератор с аккумулятором;
  • короткое замыкание в обмотке (визуально определяется по следам гари на лаке, покрывающем провода);
  • перегорание диодов, обгорание их выводов;
  • в моделях с вакуумным насосом – поломка лопастей, срезание шлиц на валу генератора или в насосе.

Что делать в случае поломки генератора

Мелкие повреждения генератора можно устранить, ликвидировать обрыв проводов, заменить негодные диоды и конденсаторы, произвести замену щеток, зачистку токосъемных поверхностей. Но восстановленный генератор работает хуже нового. Зачастую рентабельней приобрести контрактный генератор, снятый с автомобиля с небольшим пробегом и не нуждающийся в ремонте, чем ремонтировать изношенный.

Лучше всего приобретать контрактный или новый генератор именно для своей модели авто, но можно и подобрать подходящий из числа взаимозаменяемых деталей. Самый важный момент, на который нужно обращать внимание при выборе, это тип и мощность двигателя, установленного на автомобиле. В разных поколениях одной модели может варьироваться диаметр шкива. Мощность и входное напряжение генераторов, выпускаемых разными производителями для одной и той же модели авто, могут незначительно различаться.

  • Так, для Honda Accord 2.0 (CM1) 2005 г. с двигателем K20A6 выпускаются генераторы HC-PARTS (14 В, 100 А, LAUBER 12 В, 100 А), DENSO (14 В,105 А), JAKOPARTS (12 В, 105 А). Все они имеют шкив диаметром 60 мм;
  • Для Subaru Legacy 2.5 AWD 2000 г. с двигателем EJ25 – HC-PARTS (14 В, 90 А), CARGOPARTS (14 В, 90 А), HELLA (14 В, 80 А), BOSCH (14 В, 90 А). Диаметр шкива 55 мм, идентификационный номер разъема PL85.

Ассортимент генераторов для японских автомобилей очень широк, многие модели являются взаимозаменяемыми. При выборе генератора правильный подбор мощности важнее взаимозаменяемости по креплениям.

Источник