Регулятор напряжения уаз буханка 409
Полноприводный автомобиль УАЗ-452 («буханка») появился в 60-е годы прошлого века, и до сих пор пользуется популярностью. Но УАЗ нередко выходит из строя, и, для того, чтобы устранить неисправность, необходимо знать местонахождение его основных реле.
Где находится реле бензонасоса?
Реле бензонасоса – это устройство, которое подает или прекращает электропитания на бензонасос. Оно управляет топливным насосом и выполняет ряд дополнительных функций в зависимости от марки автомобиля.
Обычно в «буханках» реле бензонасоса устанавливается в области блока управления впрыском, под капотом, за аккумулятором. Иногда его можно найти под приборной панелью возле предохранителей.
Где находится реле зарядки?
Реле зарядки состоит из реле обратного тока, регулятора и ограничителя. Реле обратного тока включает генератор в сеть, когда его напряжение увеличивается, и выключает в случае, если повышается напряжение аккумуляторной батареи.
Регулятор контролирует и ограничивает силу тока в пределах 13,8 – 14,8 В, регулирует силу зарядного тока. Ограничитель предохраняет генератор от перегрузок, работая по аналогичному принципу с регулятором напряжения – включает в цепь обмотки дополнительное сопротивление при увеличении силы тока.
Реле зарядки работает вместе с генератором под капотом двигателя с правой стороны.
Где находится реле стартера?
В УАЗ-е встречаются два вида стартеров — 42.3708 и 4211.3708–01. Сами они устанавливаются по левую сторону от двигателя (по ходу движения автомобиля).
Стартеры оснащаются электромагнитным тяговым реле рычажным приводом с роликовой муфтой свободного хода. Реле блокировки расположено в медицинском салоне, и служит для предотвращения включения стартера при подключенном источнике питания.
Провод от реле идет к центральному контакту вариатора (при трех катушках) или к контакту подключения катушки (при двух катушках). Это способствует усилению искры в период запуска двигателя.
Где находится реле поворотов?
В автомобилях УАЗ схема указателей поворота включает в себя рулевой переключатель, реле поворота, аварийную сигнализацию и шесть лампочек.
Эту систему защищают от перегрузок несколько предохранителей:
- F8 – 10 А (для аварийной сигнализации);
- F20 – 7,5 А (для указателей поворотов).
Поворотники без реле мигать не будут, поэтому его неисправность легко определить.
Располагается в монтажном блоке, с левой стороны, у ног водителя. В санитарных, грузопассажирских автомобилях типа УАЗ реле поворотов устанавливается на перегородке, за водительским сиденьем.
В случае неисправности реле его необходимо снять, при этом не допускается применение металлических предметов.
Ну вот сколько у меня было машин с двигателями ЗМЗ 406,405, 409 и генераторами нового образца — у всех одна и та же проблема: хронический недозаряд АКБ. Вычитал однажды в «За рулем», что можно внедрить диод в разрыв питания щеток генератора, напряжение повышается на 1 вольт, но ведь это колхоз, к тому же генератор продолжает бояться воды. У меня после каждой лужи или мойки двигателя генератор долго приходит в себя.
Гена новый, на 100А, но АКБ в недозаряде хронически, а если включить освещение, люстру, нажать на тормоз, вообще в минус уходит. Спрашивается, смысл покупать гену на 100А, если он не может дать нужный ток?
Причина кроется в конструкции генератора и принципах работы его релюхи.
Реле генератора состоит из транзистора, настроенного так, что ток ограничивается (по задумке конструкторов) в пределах 13,2 -13,9В. Якорь генератора возбуждается плюсом от замка зажигания, а минус на щетку проходит через транзистор на щеточном узле. Транзистор тупо отключает минус при достижении максимума тока( 13,9В).
Делает он это с приличной частотой, поэтому фары не мигают. Проблема в том, что транзистор сильно греется, а теплоотвода на нем нет. При повышении температуры растет сопротивление и нарушается правильная работа реле зарядки. Работает как ей вздумается. К тому же релюха плохо «отслеживает» падение напряжения на клеммах АКБ, так как расстояние по проводам большое, падение напряжения хорошее, но на клеммах генератора все хорошо. На мнимый перезаряд релюха ограничивает ток. АКБ в свою очередь недополучает энергии. Особенно при включенных потребителях. Кроме этого хотелось упростить замену сгоревшего реле зарядки.
Я решил грамотно исправить ситуацию вернувшись к старой рабочей схеме зарядки.
В магазине купил внешнее реле от Волги /Газели с номером 131.3702-03, оно двухрежимное «мин /макс». Использовал штатный щеточный узел, на котором сгорел транзистор, удалил все контакты, которые идут в транзистор. Плюсовой контакт подключил к штатному как и было, а от массового контакта релюхи вывел провод, который подключается к клемме «Ш» внешней релюхи. От реле вывел провод и кинул его на постоянный плюс ближе к АКБ. Реле закрепил на кронштейне расширительного бачка с хорошей «массой» Теперь реле не будет бояться воды и перегрева, так как имеет хороший теплоотвод.
Тест показал, что на холостых генератор свободно выдает 14, 2 В, а при включении вентилятора печки, ближнего света и люстры падение составляет примерно 1 В. На фотках будут видны кнопки ближнего света и печки, а так же вольтметр штатный и вольтметр борт. компьютера. Правый нижний тумблер принудительно включает два Нивских вентилятора, подключенных через два реле и колодку с предохранителями( на фото ее видно) :
вверх -включен, вниз- выключен.
Кстати, в дополнение переделал массу на кузове и на двигатель, а так же поставил выключатель массы от Газели. Стоковая косичка массы идет от блока двигателя к крылу через М6 , а крыло соединяется с моторным щитом так же через ржавые болтики и дальше к штатной массе! Косичку открутил и подключил от двигателя к клемме выключателя массы Продублировал для надежности еще одной косичкой. От этой же клеммы вывел еще одну косу на кузов. Стартер стал крутить заметно веселее.
Вся система в случае выхода из строя щеток или реле легко переделывается в штатный режим, поэтому есть смысл возить в запасе штатный щеточный узел с реле-регулятором. Я же при первой возможности припаяю к запасному реле провод «Ш» и отрежу все ненужные.
В целом, переделка меня порадовала! Я добился того, чего хотел, чего и вам желаю. Реально рабочий вариант. УАЗ продолжает радовать меня тем, что дает возможность себя тюнинговать. Мало таких машин, способных так легко выносить переделки. Конструктор для взрослых мужиков, че!)
АвтоНовости / Обзоры / Тесты
Как Снять Генератор Уаз Буханка
Генератор УАЗа: подключение и подмена
Авто УАЗ – это, пожалуй, самые всераспространенные вседорожники в нашей стране. Высокая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность – все это причины, содействующие их популярности уже многие десятилетия. К огорчению, механика, какой бы надежной она ни была, все таки не вечна. В том числе и приборы электрического оборудования. Отказов в их работе огромное количество, но самый ответственный элемент – генератор электронного тока. О нем и пойдет сейчас речь.
Что такое генератор
Это устройство для преобразования вращения коленчатого вала в электронный ток. Генератор заходит в состав бортовой электросети автомобиля. При работе мотора узел подзаряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль электронным током. Проблем в его работе не настолько не мало. Но чтоб осознать их причину, следует более тщательно узнать механизм работы этого устройства.
Как работает генератор
Конструктивно устройство повторяет обыденный электродвигатель с той различием, что ротор приводится в движение с помощью ременной передачи от шкива коленвала и своим вращением активизирует в обмотке переменный ток, который с помощью выпрямительного блока преобразуется в неизменный.
Но величина этого тока находится в зависимости от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов мотора. Потому генератор снабжается регулятором выходного напряжения, который его выравнивает. Механизм работает независимо от частоты вращения ротора.
Какие характеристики имеет генератор
УАЗ в заводском выполнении – достаточно маломощный автомобиль. На ранешних выпусках ток отдачи его генератора составлял всего 40А. Потом параметр возрос до 60А. Поменялась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой имел штатный генератор УАЗ «Буханка»? Модель 452 – весьма ненадежный агрегат. О его проблемах, к счастью, можно с легкостью узнать по встроенному в приборную панель амперметру. Еще одной особенностью старого генератора является регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. При его неисправности, ввиду самовозбуждения обмотки, двигатель при выключении зажигания отказывался глохнуть.
Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. Здесь регулятор напряжения встроен в щеткодержатель и выполнен единым блоком. Отличия касаются и приводного ремня. Старые устройства приводились узким ремнем, новые – более широким, поликлиновым. Генератор УАЗ «Патриот» имеет более мощный, с выходным током до 120А, поскольку на этом автомобиле установлено множество электрических потребителей, чего нет в предыдущих моделях.
Особенности подключения
Способов подключения устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможно разнообразное подключение. Во всех случаях подключение генератора УАЗа производится при помощи трех проводов. Это общий плюс на аккумулятор, к замку зажигания, контрольной лампе и вольтметру на приборной панели. Вариантов модернизации подключения довольно много. И все они требуют довольно серьезного знания принципов работы автомобильной электрики. В противном случае возможно как минимум короткое замыкание в выпрямительном блоке.
Реле регулятора, которым я собираюсь заменить старое, это модель для ЗИЛ-131, впрочем в название написано так же УАЗ, а в характеристиках, что подходит и на ГАЗ… В общем, оно супер универсальное и подходит везде, как я понял. Но, заверяю вас, что оно совершенно точно работает! К моменту выпуска этого видео, я благополучно езжу с этим реле уже больше 2-х лет.
Подключать новое реле, я буду по схеме, приведенной ниже. Эту схему я специально нарисовал для вас более наглядно, сделав ее понятной обычному человеку, а не только электрику. Так же, для работы этой схемы, понадобится обычное 4-х или 5-ти контактное силовое реле.
Монтировать новое реле регулятора я буду под капотом, в обычной бытовой распаячной коробке 220 вольт. Место установки блока я выбрал под капотом. На мой взгляд, это самое подходящее место, потому что 1) находится в точке более высокой от земли, нежели чем было установлено штатное в салоне и 2) не хочу опять тянуть под капот кучу проводов.
Реле регулятора и обычное реле отлично поместились в монтажный блок. Верхний красный провод — это масса, прикручивается к кузову. Плюс от реле идет на плюс реле регулятора. Далее большой входящий плюс, дается напрямую от аккумулятора. Это провод сечением 4 квадрата, чтобы было понадежнее. Коричневый тонкий провод — управляющий, он пойдет в салон на ключ зажигания и будет активировать 4-х контактное реле, чтобы то, в свою очередь подало плюс от аккумулятора на реле регулятора. И последние провода в этой гофре подключаются к щеткам генератора. Концы проводов уже были обжаты клеммами, но их срежу и установлю вместо них разъем, который просто будет защелкиваться в щетках. Вот и все. На словах и в видео все выглядит несколько сумбурно, и чтобы не ошибиться и не напутать, скачайте схему подключения по ссылке в описании к этому видео. Осталось зафиксировать короб под капотом и подключить все, как я только что описал.
Что касается старого реле регулятора, то его я оставлю как резервный, на случай если новый вдруг выйдет из строя. Для этого, я сейчас отсоединю его разъем от щеток генератора, и не буду его обрезать, а подвяжу где нибудь под капотом.
Для финализации всей работы, чтобы включалось новое реле регулятора при повороте ключа в замке зажигание, мне необходимо подключить управляющий провод от 4-х контактного реле, дающего ток на реле регулятора. Это коричневый провод, я вам его уже показывал под капотом.
Источник