Меню

Потеря мощности двигателя хендай гетц



Hyundai Getz 1.4i 5дв. хэтчбек, 97 л.с, 4АКПП, 2005 – 2009 г.в. — двигатель не развивает полной мощности

Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО) Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки Определяется визуально на остановленном двигателе Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец Проверьте компрессию Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения Проверьте фазы газораспределения Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме Проверьте зазоры Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами Осмотр Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки Проверьте давление в топливной системе Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») Проверяется омметром Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи Проверьте датчик и его цепи Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов Проверьте зазоры в приводе клапанов Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала Осмотр при разборке двигателя на СТО Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин Осмотр при разборке двигателя Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи Проверьте датчик положения дроссельной заслонки Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Поступление в цилиндры бедной рабочей смеси также является одной из причин снижения мощности двигателя.
Существует ряд причин, образования бедной смеси, которые можно устранить достаточно быстро: Подсос воздуха в местах соединения элементов карбюратора при повреждении прокладок или из-за ослабления креплений. Обнаружить пропускаемость можно с помощью мыльной пены. Там, где подсос имеет место быть, образуется обычно пустота (окно). Удаляется пропускаемость воздуха путем подтяжки болтов и заменой уплотнительных прокладок там, где это требуется. Следующими причинами могут стать замерзание жидкости в системе питания, загрязнение каналов и жиклеров в карбюраторе или загрязнение топливопроводов. Исправить ситуацию можно продувом жиклеров, топливопроводов и каналов с помощью обыкновенного насоса, используемого для накачивания шин. Если же продув не дал надлежащего результата, то карбюратор нужно разобрать и прочистить загрязнения медной проволокой. Засорение воздушного отверстия топливного насоса, износ рычага его привода и заедание воздушной заслонки являются причинами образования бедной смеси для цилиндров. Устраняются эти неисправности заменой всех нерабочих составляющих топливного насоса на новые, прочисткой отверстия пробки, регулировкой, при необходимости, длины троса, которым ведется управление воздушной заслонкой. Небольшой прорыв диафрагмы, заедание клапанов топливного насоса и загрязнение сетчатого фильтра помогают возникновению рабочей смеси. Удаляются неполадки промывкой фильтра, восстановлением или заменой диафрагмы и устранением заедания клапанов. Стоит знать, что иногда снижение мощности двигателя происходит из-за влияния погодных условий. Так, например, в зимнее время данная проблема возникает по причине обледенения карбюратора, а летом машина теряет скорость из-за паровой пробки или изношенности топливного насоса. Получается, что автовладелец половину неполадок может устранить самостоятельно, но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить эту работу настоящим профессионалам, работающим на СТО.

Читайте также:  Как определить мощность трехфазной цепи переменного тока

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происхо­дит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной за­слонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Технические характеристики Hyundai Getz 1.4i / Хендай Гетц в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 97 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2009 г.

Источник

Потеря мощности двигателя хендай гетц

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

Доброго времени суток уважаемые!
Вот какая проблема возникла не понятная!
При трогании, появился небольшой провал. т.е сначала начинает двигаться а потом провал, ощущается, при котором машина теряет динамику, он кратковременный.
При 40-50 км/ч при переключении с 3 на 4 машина начинает дергаться, как будто засрало карбюратор, эффект кратковременный всего пару раз, сначала сильный толчок(подергивание) затем 2-3 по слабее. в эти толчки машина также теряет динамику и разгон, т.е не реагирует на педаль.
При движении на 5 передаче 2 непонятки:
1. Газ нажат легонько машинка едет и чуть разгоняется, нажимаешь посильнее, как будто хватает ктото на жопу и ни в какую не разгоняется, только как будто замедляется
2. При движении под 130 км/ч, переситает реагироватьна педаль газа полностью, двигатель работает, на газ наимаешь, ни какого эффекта, скорость падает и все. только переход на 4 помогает иначать разгон и движение равномерное без потери скорости.

Читайте также:  Тема коробка отбора мощности

Вот что еще забыл ) Прогретая машина, стишь на светофоре — легонько троит, ощущается по кузову. на взгляд работает ровно. но.

Кто что думает по данному поводу?

P.s. Машина прошла 103 000/2003 г.в. — я так думаю топливный фильтр не разу в ней не меняли.
Давление в топливной системе 3 очка
свечи были меняны в октябре, вместе с маслом
форсунки также не были ни разу мыты.

Вовка

Просмотр профиля

Сообщений: 6718
Регистрация: 30.3.2006
Из: г.о. Химки

Sava9e

Просмотр профиля

Сообщений: 75
Регистрация: 19.2.2008
Из: С-Пб

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

Sava9e

Просмотр профиля

Сообщений: 75
Регистрация: 19.2.2008
Из: С-Пб

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

поменял фильтр )
Изменения, тянуть стала лучше, машина поехала плавнее, приятно.

НО:
1. Машина работает на холостых подергивается с периодичностью в несколько секунд, примерно так 2-3, легонькое подергивание, ощущается когда сидишь на сидение.
2. Динамики добавилось. но возвращаюсь к нашим черепахам. разгон машины до 120 хороший, на 4 скорости, но как только включаешь пятую, немного проедешь с газюлькой, она перестает разгоняться, но и не теряет скорость и опять начинает мигать Check что пропуски в зажигании в 1 и во 2 целиндре. Переключаешься на 4, тянет. а раньше падала мощность и машина не ехала.
Заправяюсь на 1 заправке. думаю, может свечи засрало.
Гофру менял на машине, к катализатору не притрагивался, я так понимаю что он идет после гофры.

Как то по осени за мной ехал друг, потом когда мы остановились, он говорит: -У тебя из глушака какая то фигня красная вылетала, причем приличная, падала на асфальт, разбивалась как уголек. или как искры вылетали.
у кого какие еще будут мысли ?

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

Hobbit

Просмотр профиля

Сообщений: 398
Регистрация: 14.6.2008

Мой город: Москва

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

Профессор

Просмотр профиля

Сообщений: 43
Регистрация: 30.9.2008
Из: Калуга

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

ГётцОднако

Просмотр профиля

Не могу остановиться

Сообщений: 1376
Регистрация: 11.2.2005
Из: Югорск, ХМАО

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

minj

Просмотр профиля

Сообщений: 351
Регистрация: 28.10.2005
Из: Купчино

Мой город: Санкт-Петербург

minj

Просмотр профиля

Сообщений: 351
Регистрация: 28.10.2005
Из: Купчино

Мой город: Санкт-Петербург

ГётцОднако

Просмотр профиля

Не могу остановиться

Сообщений: 1376
Регистрация: 11.2.2005
Из: Югорск, ХМАО

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

ГётцОднако

Просмотр профиля

Не могу остановиться

Сообщений: 1376
Регистрация: 11.2.2005
Из: Югорск, ХМАО

да его на предмет сплавен/цел можно и визуально проверить — две гайки снизу открутить, и посветить фонариком в выхлопную дырку катализатора — там толжны быть видны такие ровненькие квадратненькие соты бело-жёлтого цвета.
А вообщето там манометр вкручивают в дырку верхнего/нижнего лямбда-зонда и меряют перепад давления до/после ката. Если забит — перепад давления будет приличный.

Газоанализатор он немного для других болячек предназнчен вообщето.

Sava9e

Просмотр профиля

Сообщений: 75
Регистрация: 19.2.2008
Из: С-Пб

MimiK, я про катализатор в самом начале говорил, по всему выходит — от него твоя потеря тяги. И свечи чернеют.
А вот электрод в таком состоянии — это свеча паршивая была.

Кстати, а вот черный след по изолятору на первой фото наводит на следующий вопрос — у тя ВВ провода в порядке?

minj

Просмотр профиля

Сообщений: 351
Регистрация: 28.10.2005
Из: Купчино

Мой город: Санкт-Петербург

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

dinamik

Просмотр профиля

Сообщений: 2250
Регистрация: 29.12.2007
Из: Vologda

casha12345

Просмотр профиля

Писатель со стажем

Сообщений: 679
Регистрация: 4.8.2008
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

разбирать верхнюю чатсь, я понял так что будешь скидывать головку, но не торопись проверь откуда масло поступает в цилиндр, с какой стороны теряется масло, сверху или снизу, заведи двигатель сними шланг вентиляции картера с патрубка клапана, если из него будет идти дымок змачит поршневой хана, если чистый воздух меняй сальники клапанов.

Jarlacks

Просмотр профиля

Сообщений: 2485
Регистрация: 20.8.2008
Из: Москва

Мой город: мой адрес: Советский Союз

MimiK

Просмотр профиля

Сообщений: 67
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киров

casha12345

Просмотр профиля

Писатель со стажем

Сообщений: 679
Регистрация: 4.8.2008
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Мыслей дофига, грязь- это масло говно полное и теперь тебе надо с ней бороться и очень сильно потому что все каналы маслянные в таком-же состоянии в основном коленвала, что доводит до стука движка, промой каналы специальными промывками но не увлекайся, компрессия какая в каком целиндре, с такой компессией кататься можно ещё долго, сальники клапанов меняй, 200-300мл это дофига.

MaxMan

Просмотр профиля

Сообщений: 319
Регистрация: 31.8.2005
Из: Ульяновск

Мой город: Ульяновск

casha12345

Просмотр профиля

Писатель со стажем

Сообщений: 679
Регистрация: 4.8.2008
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

4. менять масло на нормальное с последующей промежуточной заменой через 7500 км

А то и раньше[list]

Vint

Просмотр профиля

Я здесь новенький(ая)

Сообщений: 4
Регистрация: 17.7.2009
Из: Москва

Привет форумчане. Не кидайтесь гнилыми помидорами весь поиск уже перерыл ответа для себя так и не нашёл.

Getz 1.3 GLS, 2004 года. Пробег 114 000 км.

Симптомы: Некоторое время назад стала плохо заводится. Иногда с третьей попытки только заводится, иногда вообще без проблем (что на холодном что на горячем). Иммобилайзер вроде работает нормально, все значки горят как надо. Плохо тянет, особенно на пониженных передачах (это не кажется, если что, это так и есть) При переключении передач не получается плавных переключений, постоянные рывки (стаж вождения 14 лет). Когда машина стоит, ощущается более высокая вибрация нежели раньше. Всё говорит о том, что что-то не то с двиглом либо электрикой. Двигатель не троит абсолютно точно, проверяли. Наблюдается более высокий расход топлива и это при условии перехода на летнюю резину и неработающих подогревов и т.п.

Что было сделано: промывка инжектора винсом, замена свечей соотв-но (когда выкручивали старые свечи — на одной из них на резьбе было обнаружено масло, именно на резьбе — контакты абсолютно сухие были — прокладка?) . Вообщем после промывки не сказал бы что что-то намного улучшилось. Заправляюсь 95 на нормальных заправках (а вообще стоит 95 то заливать?)

ЧТо делать в такой ситуации? Ибо в авторизованном сервисе чётко ничего сказать не могут — им лишь бы бабла побольше срубить. У них есть подозрение на засоренный топливный фильтр, предлагают поменять. Что-то ещё там предлагают. Вообщем нужен дельный совет, что делать в такой ситуации? Поможите люди добрые!

Сообщение отредактировал Vint — 20.4.2010, 11:47

Шурик71

Источник

Хундай Гетц не тянет.

Начало — выехал на КАД, скорость 130. Км так через 5 — 110, 90, газ в пол, задыхается. Скорость падает до 50 и так доехал до съезда. проехал немного по городу, немножко прочихалась и потянула 60. Обратно по КАДу ехал 55. Перед домом сделал как на карбюраторе для продувки жиклеров — тормознул движком. Скорость упала до 10, еле взял маленький подъем. Дотянул до заправки, залил жидкость для чистки форсунок и 50 стал набирать.
На холостых работает устойчиво, легкий газ тоже нормально. Газ чуть больше или педаль в пол — задыхается и не тянет.
Проехал по убитой дороге на первой передаче и с малым газом — стала прирабатываться, уже едет 70. Поездил еще не газуя и стал ездить 80.
Еще так покатаюсь и все само пойдет ?
Так что это может быть?

Читайте также:  Мощность электродвигателя для велосипеда

. э-э-э, пять лет катался на гетце — такого не было ни разу.
ваще машинка -ОГОНЬ, но багажника НЕТ ?

——————
. иногда, бывает, попробуешь не бухать. Не бухаешь, не бухаешь. И вдруг совершенно четко осознаешь, что не твоё это. Вот не твоё и всё. .

У меня на шестерке когда-то так было. Снял шланг с бензонасоса, подключил компрессор и выдул весь бензин из шлангов обратно в бензобак. Потом повторял процедуру каждые три месяца.
Но у вас скорей всего помирает бензонасос в баке.

Первый вопрос -где перед этим залились? У меня как то подобное было после ПТК, но опель расчихался и поехал. Правда перед этим загнал ее на несте и долил их бензином

В условиях задачи этого не было.
Насос в сборе с фильтром, или отдельно?

«Кончается» бензонасос. С пустым (почти) баком ездили?

Вы меня расстраиваете. Мне прошлый бензонасос с диагностикой хорошо встал но тот по другому вышел из строя. За месяц несколько раз дергал в движении, потом несколько раз за день и однажды заглох и незавелся.

Померить давление топливной рампы на разных режимах, дальше плясать от этого.
Может, действительно сетка фильтра. А может, насос или еще чего.

Еще такой момент: Прежний хозяин варил глушак и подпалил лямбу. С тех пор показывал ошибку но сейчас она погасла.
Я связи с насосом не вижу.

На диагностику съездить не хотите? Простым считыванием ошибок можно много возможных причин определить.

там катколлектор — подстава

Вообще-то симптомы умирающего бензонасоса (точнее сам моторчик скорее всего) или забитой сетки/фильтра (то же возможно, но менее вероятно).

Зачем гадать на кофейной гуще? Ведь можно просто измерить давление топлива и всё понять.

Его нельзя выкинуть. Пробивают.

Симптомы нестабильной подачи топлива.

Бензин.(грязный)маловероятно а вот смолистый осадок со дна емкости вполне.
Датчики.Лямбды(маловероятно), датчики положения коленвала и распредвала.
А авот засравшийся глушитель или катализатор даст как раз то что описано.
Проскочивший на зуб ремень ГРМ.
Полу-открутившийся маховик после капремонта мотора.(было и такое — плавал опорный сигнал зажигания)
Датчик детонации и (или) низкооктановый бензин а то и вообще солярка.
Датчик положения дроссельной заслонки или шаговый мотор.
Короче все надо смотреть.Может быть подлое сочетание 2х-3х факторов.
Вообще начать с компрессии,углов установки ремня и зажигания по стробоскопу.Поменять свечи.Проверить провода и наконечники,чтоб сопротивление было на более 5-8Ком лучше два.Залить 98й бензин и ехать на диагностику — посмотреть живые данные сколько показывают разные датчики на ходу а не просто коды.Кодов может и не быть.

Попробуйте проехать без воздушного фильтра.
Бензиновый ДВС можно представить как пожар (огонь).
Для разьяснения возможностей тушения огня, есть такое понятие — «пожарный тетраэдр».
Прим. Тетраэдр это геометрическая фигура (трехгранная пирамида с основанием).
Предположим основание нашей пирамиды это бензин. Чтобы он воспламенился требуется «собрать пирамиду», добавив еще три её грани:
1. Источник тепла, дающий температуру вспышки бензина (это искра на свечах);
2. Кислород. Это необходимое количество воздуха, поступающего через воздушный фильтр авто. Горение это процесс окисления (такой же как и ржавлению) и без доступа кислорода не возможен.
3. Возможность выхода дыма и газов образовавшихся в процессе горения. Это наша выхлопная труба в авто.
Так вот, чтобы потушить огонь необходимо «разрушить пирамиду», убрать (или ограничить) одну из её граней. Ограничив основание пирамиды — недостаточное поступление бензина в камеру сгорания ДВС, получим недостаток мощности.
Убрав любую из сторон пирамиды — потушим огонь (заглушим ДВС).

Угу, хороший вопрос.

чего сказала вторая, диагностическая лямбда на выкидывание ктализатора и какой теперь расход?

kit1974, думаю, дело не в заправке, ведь бензин в баке не может смешиваться, он аккуратно ложиться слоями. Думаю, что просто на предыдущим ТО кто-то оказался не столь чистоплотным и порядочным и немного не доделал что-то, вот и получилось, что машина стала себя так вести.

)))))))
Если на форуме есть тема «Перлы нашего форума» то ЭТО высказывание точно его достойно! )))))

Когда-то давным давно была у меня митсубиши каризма 99 года. Так вот на ней как бенз подходит к красной зоне, если давануть более 100 км\ч, перегревался бензонасос и машина переставала тянуть, буквально за 5 минут ходу. Вариантов было несколько )) Заправиться и дальше давить или ехать

80. Ну и постоять чтоб он остыл.
Так что в вашем случае грешу на бензонасос. Симптомы один в один..

На своей без фильтра катайся
Желательно где нить в песках

80. Ну и постоять чтоб он остыл.
Так что в вашем случае грешу на бензонасос. Симптомы один в один..

Это ненормально
Не должен бензонасос перегреваться так
Значит был косяк какой то

USSR Moscow

На своей без фильтра катайся
Желательно где нить в песках

Уважаемый, человек дельный совет дал. Не говорилось годами ездить без фильтра.
Нету в голове ума-пройдите мимо, не надо неадекватно реагировать.

При включении зажигания — должна гореть. После того как мотор завелся — гаснуть.

Спасибо. Я написал «попробуйте проехать без воздушного фильтра», а не ездить всё время.
Весной цветут деревья и кустарники и засохшие лепестки цветочков (особенно берёзовые бруньки) могут попасть в воздуховод, расположенный перед лобовым стеклом. Этот мусор полностью подачу воздуха не перекрывает и на малых оборотах двигатель работает устойчиво. А вот на больших оборотах, кислорода не хватает и весь подающийся в камеру сгорания бензин не сгорает. Пары этого бензина через выпускные клапаны попадают в выхлопной коллектор и далее в выхлопную трубу. Если в ней установлен катализатор, ему приходит пиздец. Дым из выхлопной трубы идет белесый, такой же как при пробоях в зажигании.

Dmitry_SPB

Уважаемый, человек дельный совет дал. Не говорилось годами ездить без фильтра.
Нету в голове ума-пройдите мимо, не надо неадекватно реагировать.

Поучите тещу щи варить, умный вы наш

Что-то мне слабо верится, что без установки обманки второй лямбды и перепрошивки тачила ездит на отлично: вторая лямбда должна быить во все колокола и переключить мозг на аварийный режим.

8bullets

Что-то мне слабо верится, что без установки обманки второй лямбды и перепрошивки тачила ездит на отлично: вторая лямбда должна быить во все колокола и переключить мозг на аварийный режим.

При условии что лямбда живая ?

А лямбда без обратной связи ошибку не выдает ?

Аварийный режим это универсальная программа которая позволяет машине ехать по возможности как ни в чем не бывало. Например, при неисправном датчике массы воздуха, эбу пытается определить её по косвенным признакам, т.к. частота вращения коленвала и угловое перемещение дроссельной заслонки, обычно этого вполне достаточно чтобы обеспечить работу ДВС во всем диапазоне оборотов, разве что автомобиль становится чуть тупее и слегка больше ест. Аналогично и кислородные зонды, при сильных расхождениях их показателей с номинальными, в расчет берутся усредненные значения. А если что-то конкретно не едет, скорее всего проблема механического толка — оборвалось, засралось, не давит там где должно и т.п.

Источник

Adblock
detector