Меню

Генератор для скутера мощность



Московский Скутер Клуб

Мощность генератора.

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] — неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило — название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа «ААА. Спасите!», «У меня проблема, подскажите», будут УДАЛЯТСЯ .

Мощность генератора.

BASKETBALL03 » 10 май 2010 21:51

Re: Мощность генератора.

Prosto_Deniskin » 10 май 2010 22:36

если вы из САО или где-нибудь рядом и вам нужна помощь — пишите ! За лимонад и интересный разговор помогу разобраться )
_______________

куплю мопед без пластика .

Аватара пользователя
Prosto_DeniskinСообщения: 550 Зарегистрирован: 29 янв 2009 20:08 Откуда: Москва . сокол На чём ездит: на метро

  • ICQ

Re: Мощность генератора.

ufo0 » 11 май 2010 00:54

Аватара пользователя
ufo0Сообщения: 2296 Зарегистрирован: 05 апр 2006 15:25 Откуда: ЮАО, Чертаново На чём ездит: SYM RS150

  • ICQ

Re: Мощность генератора.

ELITE » 11 май 2010 10:40

Аватара пользователя
ELITEСообщения: 1023 Зарегистрирован: 03 апр 2009 16:23 Откуда: Калуга На чём ездит: ямаха джог априо (спорт тюн, 75 сс)

  • Сайт
  • ICQ

Re: Мощность генератора.

Prosto_Deniskin » 11 май 2010 13:59

если вы из САО или где-нибудь рядом и вам нужна помощь — пишите ! За лимонад и интересный разговор помогу разобраться )
_______________

куплю мопед без пластика .

Аватара пользователя
Prosto_DeniskinСообщения: 550 Зарегистрирован: 29 янв 2009 20:08 Откуда: Москва . сокол На чём ездит: на метро

  • ICQ

Источник

Мощность мопедных генераторов

После краха Дырчика исследования по выжиманию максимальной отдачи от генератора Д канули вместе с ним, но остались таблицы с измерениями. Тема создана по просьбе Профессора, но наверняка будет интересна и другим.

Измерения проводились на стенде с обмотками на подковах: 180 витков(световая Д6), 400 витков(как Д8Э, только без диодов), и намотка «до заполнения» 483 витка провода 0,8 мм. Нагружались обмотки на низкоомные проволочные сопротивления как чисто по переменному напряжению, так и выпрямленному, а также с умножителем напряжения при помощи диодов и электролитических конденсаторов. Также снимались показания заряда аккумулятора от UPS 12 вольт 7 Ач.

Чтобы выяснить, чего ожидать от генератора, показания снимались на различных оборотах и все измерения обобщены в таблицах:

Сравнение обмоток 180 витков с 483 на разных нагрузках, а также напряжение без нагрузки(на графиках это ХХ):

Сравнение обмоток 400 витков с 483 на разных нагрузках:

Ток на нагрузке 30 Ом, получаемый с разных обмоток в комбинации с диодным мостом и умножителем напряжения, а также добавление к мосту конденсатора:

Заряд аккумулятора через умножитель с конденсаторами и просто через мостик:

Это первые результаты с обмоткой 180 витков.

У кого есть подобные измерения и наработки по другим двигателями, то можно будет попытаться обобщить эти результаты в рамках данной темы.

Для Д4,Д5:

Снял самую интересующую нас нагрузочную характеристику вышеупомянутой подковы Д5 с 390 витками, а также сравнил 300 витками. Нагрузкой послужили 30 Ом нихромовой проволоки, переменное напряжение было выпрямлено мостиком из диодов шоттки 30BQ060 и сглажено конденсатором 1000 мкф 50 вольт, т.е. в точности как в зажигании, ну а 30 Ом это как раз приблизительный эквивалент зажигания со светом. График отобразил только для 390 витков, т.к. при 300 витках отдача оказалась хуже:

Позже вечером домотал на подкову еще два слоя, причем отвод сделал от добавленного слоя, т.е. получилось 434 витка и затем с еще слоем получилось всего 478 витков. Мотал тем же проводом 0,57 мм, а затем попробовал включить зажигание со светом. По тому, сколько можно отдать на свет получилось, что разницы между 390 витками и 434 не заметна, а вот с 478 стало даже хуже, т.е. на свет уже можно давать только 1,2 ампера вместо 1,6 как с 390 и 434 витками. Т.е. вывод напрашивается, что самое оптимальное для подковы Д4,Д5 будет 400 витков провода 0,57 по меди. Возможно, если мотать проводом 0,69 мм, сильно не отдалит последние витки от железа и результат будет не хуже, но более толстым проводом мотать не стоит.

А это подкова и магнит КД, подкова с 400 витками провода Ф0,57 мм:

Измерения проводил как по переменному напряжению, так и выпрямленное мостиком из диодов шоттки и сглаженное конденсатором 1000 мкф. В качестве нагрузки было проволочное сопротивление чуть меньше 10 Ом(9,63 Ом).

krotik

Cruiser

krotik

Дык и на одном мосте можно. Только у меня что было взято на дачу то под рукой и оказалось. Обычный выпрямитель как на 3х фазнике авто. Под рукой 4 диода, их и использовал.

Cruiser

krotik

krotik

В моей версии 3 катушки расположены под углом 120гр, одна на зажигание. При таком сдвиге Ларионов онли. Пробовал влючать последовательно-встречно, потерял 7Вт примерно. Решил развязать по полной, т.к. явно поля и фазы перехлёстываются из за большой ширины магнитов.

Экспресс фото для интриги

Вот фото стенда нет. А жаль Это здоровенная 2х скоростная дура от стиралки Ардо. 1400 и 2800 об/мин. Т.к. у меня только часовой токарный станочек Т-28, то чтоб не бежать и не просить кого то выточить конус-переходник, да и негде на даче. Взял, закрепил суппорт прямо к мотору через толстые уголки и включив движок на месте проточил. Меньшего двигателя с подходящим валом под ногами не валялось . На нём ловлю, примерно отстраиваю, оцениваю мощность и момент искрообразования, а потом на движке окончательно уточняю.

Читайте также:  Формула для расчета среднегодовой производственной мощности

krotik

krotik

krotik

Вскипит. Вот из за этого и нужен стабилизатор. Опять же, без света собрались ездить? На самом деле там до 2.5т провал по напруге. На малом газе кочку объезжать с никаким светом проблематично. А свет надо питать не от АКБ а напрямую от гены. Вот такая вот картинка выходит. Полностью переходить на светодиоды не собираюсь, во первых внешне мопедки стараюсь сохранить в оригинале, ничего не должно выдавать модификацию без вскрытия, за редким исключением отдельных моих поделок. Так что светодиоды только как помошники, не более. Ну и всётаки пока на доступных серьёзные проблемы со спектром излучения и его равномерностью, слишком много провалов и горбов. Цены на подходящие светдиоды пока на уровне космоса и их не так чтоб продают даже не у нас.

К сожалению моё желание создать новую тему и выложить свои кнструкции снова накрылась, не успеваю, а создавать пустышку не вижу смысла.

Cruiser

Думал. Только пока «народного» решения не вижу. Хотелось бы что-то, что могло бы работать на скутерном моторе, а там , думаю, LM2576 уже не прокатит по напряжению, даже высоковольтный ее вариант.
Еще я думаю, что все-таки не нужен SEPIC, но тогда надо что-то вроде светодиодной противотуманки в дополнение к основной фаре. Но основную светодиодную я не хочу. Вот моим глазам не подходят ксенон и светодиоды. Они светят, конечно, но видно при них все равно хреново.

А кто-нибудь по токам и напряжениям что-то конкретное может сказать? Чтобы подходило и скутеру, и Карпатам.

Cruiser

qwant

krotik

Противоречие с правилами форума. Тема где? В разделе СОВЕТСКИХ/Российских мопедов. Скутерные, FMB шные и прочие генераторы ОФФТОП.
Увы и ах, но только Д, Ш, V, Минск, Восход, ИЖ, Урал, Мотороллеры.
Или тему надо ещё и переносить.

Но (строго ИМХО) всё же лучше создать ОТДЕЛЬНЫЕ темы. Ибо люди владеют обычно ОДНИМ аппаратом. И изучать в теме про магнето Д, генератор от V чего-то как-то не того.

Cruiser

Prof61, есть ли смысл быть святее папы римского? Ну если че не угадаем, найдется кому тему перенести или нас забанить))))

А люди , владеющие реальными знаниями , как сделать правильное зажигание и свет, — они что, ходят тут косяками и маются от безделья? Если идея может найти применение в нескольких видах техники — кто будет поддерживать несколько тем в разных разделах?

Вполне возможно, что администрация заведет раздел типа «электроника для малокубатурной техники»
и тогда не будет проблем ни в писательстве, ни в поиске.

krotik

Мне кажется тут можно рассматривать все версии генераторов которые хоть каким то боком применимы на совкотехнике. У меня скутерный на Ш, КД-ешечный ротор на Д5 и наоборот, в зависимости от того что мне нужно свет или ЗАН. Помнится на дырчике была куча фото Дешек с генераторами от не наших бензопил. На те же Ш народ пытается вкрячить статоры от Дружбы и Крота , МБ-1, несколько тем на этом форуме видил, уже не отвечаю почему оно с маховиком Ш не будет работать, задоело. Сам сейчас бьюсь потихоньку с ротором Крота, кто в теме тот знает там магниты не только размагничиваются но и смещаются полюса, качество ниже плинтуса, в первом приближении встаёт, причём совпадает по конусу, один из скутерных, ХЗ какой, брал просто проходя мимо не уточняя, как всегда цена понравилась. Вариантов то масса. Всё что так или иначе может быть инсталировано думаю имеет право жить в этой теме. А для подробностей каждый может создать свой блог или тему и там уже отвечать на конкретные вопросы. Тут можно рассматривать общие проблемы и готовые решения без расписывания какой винтик куда прикрутить. Естественно будем постоянно срываться на нюансы. Ничего плохого в этом нет, если оно по делу.

Я например со скутерными генераторами и стабилизаторами вижу только 2 проблемы. Первая чисто механическая, это надо как то поставить. Вторая это паралельный стабилизатор который не даст слабенькому мотору крутится. Там с ШИМ особых проблем не вижу. А вот решения на генератор Ш пока что нет.

Источник

Реле на скутер — как проверить реле регулятор и его назначение.

Устройство и принцип работы генератора скутера

Не искушенному в электрических делах обывателю — генератор скутера может показаться очень сложным девайсом. Отчасти это верно: электрический ток — вещь глазу не видимая и, если механические неисправности мы можем увидеть или пощупать, то об неисправностях в электрике скутера мы можем только догадываться или выявить их с помощью специальных измерительных устройств.

Впрочем, «не Боги горшки обжигают» и если у человека есть к чему-то желание, то эта статья будет неплохим подспорьем, а тем кто ничего не хочет — не стоит и продолжать.

Генератор скутера относится к генераторам маховичного типа с возбуждением от постоянных магнитов. Данный тип генераторов применяется на подавляющем большинстве скутеров, а также мопедов и малокубатурных мотоциклов.

Читайте также:  Мощность излучения оптического диапазона

Обозначение основных элементов генератора

Генератор скутера состоит из ротора (по-колхозному — «якорь») и статора. Ротор устанавливается непосредственно на коленчатый вал и во время работы двигателя ротор совершает вращательные движения вокруг катушек статора

Статор крепится непосредственно к картеру двигателя. И при работе двигателя остается неподвижным. Статор представляет собой металлическую основу выполненную из нескольких пластин специального трансформаторного железа. На основании статора есть специальные выступы (катушки) поверх которых в строго определенном порядке намотан медный провод — образующий собой обмотки генератора.

В зависимости от модели генератора — обмоток может быть две или три. На генераторе представленном ниже — обмоток три: питающая, управляющая и высоковольтная

На внутренней поверхности ротора установлены постоянные магниты. Магниты имеют разную полярность. В стоке магниты закрыты крышкой, если ее снять, то их можно увидеть

Каждый из магнитов образует вокруг себя статическое (постоянное) магнитное поле. В свою очередь — поле каждого магнита будет разное: синее — отрицательное («север»), красное — положительное («юг»)

Если вложить статор в ротор таким образом как это сделано на двигателе, то мы увидим, что катушки статора будут находится в магнитном поле расположенных рядом с ними магнитов.

После того как мы запустим двигатель — магниты ротора начнут вращаться вокруг катушек статора. Во время вращения ротора к катушкам, которые всегда стоят неподвижно будут подходить разные по своей полярности магниты и поле в котором находятся катушки будет меняться с очень большой скоростью. За счет быстрой смены магнитных полей в катушках генератора возникнет магнитная индукция и генератор начнет вырабатывать электрический ток.

Ток — это хорошо. Но ток генератора с возбуждением от постоянных магнитов величина непостоянная и напрямую зависит от оборотов двигателя: чем выше обороты двигателя тем чаще меняется поле катушек — индукция нарастает как следствие растет напряжение в катушках. Вот и получается, что на холостых оборотах двигателя напряжение генератора будет 8-10V, а на максимальных 60-70V.

Чтобы стабилизировать напряжение генератора до заданных пределов в систему энергообеспечения скутера внедрили специальный модуль регулирующий напряжения генератора. Он так и называется: реле-регулятор генератора.

Принцип работы реле-регулятора очень простой: на статоре генератора есть три обмотки: питающая, высоковольтная и управляющая. Питающая обмотка является основной и предназначена для питания лампочек, звукового сигнала и зарядки аккумуляторной батареи.

Управляющая обмотка является вспомогательной и в случае повышения напряжения в питающей обмотке — реле-регулятор подает напряжение на управляющую обмотку — индукция сбивается и как следствие падает напряжение в питающей обмотке генератора.

При понижении напряжения происходит обратное: реле-регулятор прекращает подачу тока на управляющею обмотку, индукция восстанавливается, напряжение в питающей обмотке возрастает.

Управляющая и вспомогательная обмотка генератора намотана на одни и те же катушки.

Высоковольтная обмотка намотана на отдельные катушки или катушку. Высоковольтная катушка нужна для формирования искры на свече зажигания и отношение к генератору имеет лишь от части. Скорее, она относится к системе зажигания, а это отдельный модуль и к работе генератора он имеет мало отношения.

Еще одним вспомогательным модулем генератора является нагрузочный резистор. Он нужен для того, чтобы генератор не работал без нагрузки. Для устройств обеспечивающих генерацию тока — работа без нагрузки смерти подобна. Конструкторы заранее предусмотрели эту вероятность и чтобы исключить работу генератора вхолостую немного подгрузили питающую обмотку на резистор.

Помимо вышеописанных элементов в систему энергообеспечения скутера внесен датчик зажигания, который, в нужный момент обеспечивает формирование искры на свече зажигания.

Данный модуль представляет из-себя тот же самый генератор только в миниатюре и и работает он точно по такому же принципу

На внешней стороне ротора есть небольшой магнитик в виде прямоугольного выступа. Этот магнит точно также как и его большие собратья формирует вокруг себя постоянное магнитное поле, а что происходит дальше вы уже наверное догадались: во время работы двигателя поле проходит через катушку датчика и в нем генерируется небольшой ток, который идет напрямую к коммутатору управляя в нем моментом искрообразования.


Оригинал статьи…

Регулятор напряжения, самодельный.

Приветствую всех! “Полетел” у меня как то регулятор напряжения(Не Реле-регулятор, не путайте) на китайском 4 тактнике, покупка нового не планировалась, так как штатный РН на всех 4т говно, полез в интернет искать схему. Долго искать не пришлось, нашел очень простой и дешевый вариант: шунтирующий РН. Но для правильной работы нужно было разбирать генератор и отсоединять провод от массы, и выводить его отдельным проводом.. Ну да ладно, дальше объяснять я не буду, ибо не каждый шарит в электрике. В китайских 4т как правило стоят вот такие РН: Схема говно, КПД говно, ресурс говно. Собираем вот эту(Для однофазного генератора, в нашем случае): Для трехфазного: У нас есть два варианта подключения самодельного РН, тянуть не буду и расскажу что да как: Первый вариант(с переделкой генератора): 1) Разбираем генератор, снимает статор с двигателя и вот что мы видим: Важно: Где написано “Масса ее нужно отпаять” припаиваем отдельный провод на обмотку и выводим наружу, это будет один конец обмотки. Вторым концом будет белый провод Все, сделали, собираем генератор обратно. Получиться у нас должно вот так: То есть с генератора у нас приходят два провода(Вообще то их будет три, нам же будет нужны два). Расписывать подключение РН дальше не буду, покажу лучше рисунок: Готово, осталось подключить желтый провод от старого РН на “+” аккумулятора. На это первый вариант переделки закончен. Теперь наша борт. сеть имеет постоянное напряжение.

Читайте также:  Dd wrt мощность передатчика dbm

Признаки необходимости проверки

Если на скутере стал часто садиться аккумулятор, а он еще довольно новый, это означает, что есть неполадки в работе реле-регулятора. Как показывает практика, перегорает он довольно часто. При неисправном приборе батарея прекращает полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. А значит завести скутер с кнопки не удастся, придётся заводить с кикстартером.

Еще одним характерным признаком некорректной работы прибора может являться частое перегорание лампочек накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но довольно чувствительны к перепадам напряжения. Это случается потому, что оптимальное напряжение в сети скутера считается 12-13 В. Повышение этого значения даже на 2 В сокращает срок службы электроники и узлов в 2 раза.

Чем больше отклонение от нормы, тем больше вероятность того, что в скутере что-либо перегорит. Поэтому при запуске скутера со стартера при скачке напряжения при неисправном реле лампочки как правило перегорают.

Признаки неисправности работы регулятора идентичны для всех моделей китайских скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки на скутеры китайских моделей с объёмом двигателя 50 куб. Поэтому прежде чем принимать решение что-то заменить в электронике, тестирование систем и приборов следует начинать именно с реле-регулятора.

Читать дальше: Замена свечей ниссан максима

Проверка катушки зажигания

Отключаем аккумулятор и снимаем клюв на скутере. Отсоединяем разъем на коммутаторе и мерим цешкой сопротивление на катушке. Ставим один щуп цешки в разъем на ч/ж провод, а второй — на «минус» (зеленый провод). Должно быть 4 Ом – это значит, что проводка и первичная обмотка катушки исправны.

Нет искры на дио 34. Часть 2: проверяем катушку, генератор, коммутатор

Проверяем вторую обмотку катушки. Вытаскиваем щуп из контакта зеленого провода и вставляем его в подсвечник вместо свечи. А другой щуп оставляем на контакте ч/ж провода. Сопротивление должно быть около 7,85 кОм. Это говорит о том, что вторая обмотка, бронепровод и сам подсвечник исправны.

Нет искры на дио 34. Часть 2: проверяем катушку, генератор, коммутатор

Напомню, что бронепровод и подсвечник отдельно от катушки имеют сопротивление 5 — 8 кОм. Такое сопротивление нужно для подавления радиопомех от разряда искры, чтобы не мешать другим слушать радио в машине или дома. Если сделать бронепровод и подсвечник без сопротивления и проехать рядом с тем, кто слушает радио. То радио перестанет нормально работать и начинает трещать в такт разряда искры на скутере (мопеде).

А если прибор покажет обрыв (т.е. никак не отреагирует), то снимайте и проверяйте подсвечник и бронепровод по отдельности. Если они прозваниваются, то значит обрыв произошел в катушке зажигания. Ее не отремонтируешь, она цельная, придется заменить новой. Стоит недорого, купить можно всегда без проблем.

Как проверить РР мультиметром на мопеде?

Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.

Алгоритм проверки:

  1. Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4 проводами: красным, зеленым, желтым и белым.
  2. Затем завести скутер и на холостом ходу проверить напряжение: замерить его между зеленым и красным проводом, выставив мультиметр на предельное значение 20 В.
  3. Если на дисплее мультиметра показана цифра 14,6-14,8 В ― это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее штатное напряжение. Если же на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В ― это высокий показатель напряжения. Это говорит о неисправности реле-регулятора.
  4. Затем нужно проверить напряжение, поступающее на осветительные лампы. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подаётся переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
  5. Далее замеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый ― общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
  6. Если же на холостом ходу это значение 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В ― прибор не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор нужно заменить на новый.


С применением мультиметра проводят проверку реле-регулятора на китайском скутере

На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют при помощи тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.

Для того чтобы сделать измерение, нужно:

  • переключить прибор в режим «КилоОм» и снять регулятор;
  • затем поставить щупы на первую пару выводов (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
  • после этого меняем положение щупов на выводах в обратном направлении (ВА) и замеряем напряжение еще раз ― на приборе стрелка должна показывать 0;
  • затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и замеряем показания на этой паре;
  • меняем местами щупы (ДС) и замеряем показатель повторно;
  • остальные замеры не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть нулевой.

Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.


Заменить неисправный реле-регулятор на скутере не составит труда

Источник