Меню

Электромагнитный клапан тнвд напряжение



Электромагнитный клапан тнвд напряжение

Регулировка эл.магнитного клапана

Что же делать, если объем подачи топлива так мал, что двигатель не заводится вообще или заводится с большим трудом, как бы «вдогонку»? Предположим, что компрессия при этом хорошая и все форсунки исправны.

Сразу следует отметить, что малый объем подачи топлива у дизельного двигателя при запуске приводит и к уменьшению в какой-то мере объема впрыска при работе двигателя. Заметно это по снижению мощности и по отсутствию «черноты» в выхлопных газах при перегрузке двигателя. В этом случае нужно попробовать подрегулировать ТНВД, а именно его электромагнитный клапан регулировки подачи топлива (речь идет о «ефишных» дизелях фирмы «Toyota» типа 2L-ТЕ, 2L-ТНЕ, 2С-ТЕ, 3С-ТЕ и 1КZ-ТЕ первых разработок).

Это самый большой клапан на всем топливном насосе высокого давления, он вкручен в чугунную часть ТНВД сверху.(РИС20)

kor_20.jpg

Рис. 20. Устройство управляющего импульсного электромагнитного клапана.

Электромагнитный клапан регулировки подачи топлива, как известно, играет роль кольца протечки (кольца перепуска, кольца сброса и т.д.) в механическом ТНВД. Уплотнение клапана (а оно представляет собой маленькую плунжерную пару) должно «дергаться» взад-вперед с большой частотой, поэтому износ плунжерного уплотнения в сравнении с износом главной плунжерной пары подачи топлива, как уже упоминалось, происходит значительно быстрее. И из-за возросших паразитных протечек в плунжерной паре электромагнитного клапана двигателю постоянно чуть-чуть не хватает топлива. Это «чуть-чуть» по мере эксплуатации двигателя постепенно увеличивается до такой степени, что через некоторое время на зимней солярке (более жидкой, чем летняя) двигатель вообще отказывается заводиться. Сначала это происходит только в горячем его состоянии, а потом и в холодном. Если в вашем двигателе присутствует такой дефект, то электромагнитный клапан (или весь ТНВД) следует заменить. Но можно попробовать его и отрегулировать.

Итак, регулировка. Сначала с помощью пассатижей нужно снять защитный колпачок на торце клапана. При заведенном двигателе (на холостом ходу) на пол-оборота откручиваем контргайку регулировочного винта (гайка на 10 или гайка под спец-ключ) и в шлиц регулировочного винта вставляем плоскую отвертку (реже шестигранник). После этого закручиваем регулировочный винт примерно на пол-оборота. Теперь нужно раскрутить двигатель до красной зоны на тахометре и резко сбросить газ. Обратите внимание на выхлопные газы. Если в них нет черноты, а двигатель правильно, т.е. быстро, как и раньше, сбрасывает обороты, то регулировочный винт можно закрутить еще примерно на пол-оборота. Если ТНВД в хорошем состоянии, то последовательно закручивая винт и развинчивая двигатель, мы добиваемся того, чтобы в выхлопных газах, при ускорении двигателя, появилось немного черноты. Наличие этой черноты указывает, что топлива в цилиндры подается достаточно.

Если ТНВД прилично изношен, то прежде наступит другое явление: после раскрутки двигатель начнет сбрасывать обороты с задержкой. Закрутив винт еще на пол-оборота (или меньше, до упора), вы пустите двигатель «в разнос», поскольку на форсунки будет подаваться все топливо, которое способна подать плунжерная пара ТНВД. Можно и ключ зажигания вынуть из замка – он все равно будет продолжать работать. При этом его обороты вряд ли станут больше 3000, поскольку дроссельная заслонка закрыта. Из выхлопной трубы полетит очень густой черно-сизый дым. В такой ситуации надо тут же чуть отвернуть регулировочный винт немного назад. Регулировка клапана и заключается в том, чтобы найти такое положение винта, при котором задержка в сбросе газа едва угадывается. В этом случае объем подаваемого в цилиндры топлива максимален (для данного насоса), и, соответственно, максимальна мощность двигателя. Но если клапан изношен, то особой черноты в выхлопе не будет. И наоборот, если клапан в хорошем состоянии, то выхлоп будет черный. Если форсунки исправны, то, чтобы снизить дымность, следует немного открутить (т.е. вернуть на место) регулировочный винт. Мощность двигателя, естественно также немного снизится. После этого останется затянуть контргайку и защелкнуть защитный колпачок. Так можно в некоторых пределах компенсировать износ ТНВД (вернее его клапана) и поднять эксплутационные характеристики двигателя.

Читайте также:  Стабилизаторы напряжения defender premium avr 600

Вышеописанную регулировку объема подачи топлива мы используем постоянно, но только после того, как будут проверены топливный и воздушный фильтры, клапанные зазоры механизма газораспределения, а также исправность всех клапанов и вакуумных серводвигателей системы снижения токсичности. У новых двигателей 1КZ-ТЕ, у которых на торце клапана есть разъем, а съемного колпачка нет, подобная регулировка невозможна. По крайне мере, нам еще не попадался электромагнитный клапан нового образца, который можно было бы разобрать и понять, как он работает и как его можно «улучшить». А рабочие, исправные клапаны, мы разбирать не рискуем.

Если вышеописанная регулировка по поднятию мощности не приводит к хорошим результатам, то, скорее всего, надо менять клапан. Или попробовать его восстановить путем напыления и последующей шлифовки. Однако, найти специалистов, которые возьмутся за эту работу, весьма сложно. Проще купить другой, еще не изношенный, клапан.
Топливные насосы с электронным управлением дизельных двигателей фирм «Isuzu», «Mitsubishi» и «Nissan» в принципе одинаковы и аналогичны ТНВД фирмы «Bosch» серии VE, но при этом несколько отличаются от насосов дизелей фирмы «Toyota». В общем, они почти такие же, как и обычные насосы с механическим управлением типа VE, но кольцом протечки на плунжере управляет электромагнит. Он расположен в верхней части, и через рычаг, как и в механических насосах, по командам блока управления перемещает кольцо протечки. Этим самым регулируется объем подаваемого к форсункам топлива. Там же, наверху, находятся и датчики положения рычага управления.

Основная проблема этих насосов – нечеткая работа электромагнита, из-за чего двигатель трясется, иногда даже глохнет, но тут же заводится вновь. Причина появления этого явления – износ. С одной стороны, у электромагнита слишком мало сил, чтобы пересиливать различные заедания и заклинивания, с другой стороны, этот электромагнит постоянно отслеживает команды блока управления. При этом он постоянно чуть-чуть «дергается», пытаясь управлять дозировкой топлива чуть ли не в каждый цилиндр. Все это служит для повышения экономичности и мощности двигателя, но постоянное дерганье вызывает износ в месте контакта кольца протечки и плунжера. Через некоторое время этот износ начинает проявляться: сначала в снижении оборотов холостого хода, потом в неустойчивой работе двигателя и еще большем снижении оборотов ХХ и, наконец, приводит к периодической остановке двигателя. В таких случаях мы поступаем следующим образом. Во-первых, чуть приотдаем болты крепления проставки (под крышкой ТНВД) и немного сдвигаем проставку вместе с крышкой. Цель – увеличить объем подачи топлива, чтобы установить обороты холостого хода в соответствии с техническими требованиями или чуть выше. Иногда этого бывает достаточно, чтобы избавиться от периодических остановок двигателя. Но на некоторых ТНВД проставка фиксируется относительно корпуса пластиковой пломбой, которая не дает возможности изменить объем подачи топлива. Тогда переходим ко второму этапу.

Снимаем крышку ТНВД и проставку вместе с управляющим электромотором. Все это отмываем в керосине и удаляем пломбу. Справедливости ради надо сказать, что такие пломбы до сих пор нам встречались только у немецких машин («BMW»), у японских их не было, но, возможно, и у них со временем появятся подобные фиксаторы положения проставки.

Теперь пальцем проверяем, как перемещается кольцо протечки. Если оно хоть немного заедает, мы его просто расхаживаем. Периодически заменяя топливо в корпусе ТНВД, пальцем перемещаем кольцо протечки взад-вперед. Через 2-4 часа «расхаживания» кольцо начинает перемещаться более-менее легко, без заеданий. Еще раз меняем топливо в корпусе насоса (мы для этого используем пластиковую бутылку с наконечником из резиновой трубки, но можно пользоваться резиновой грушей) и собираем ТНВД. При установке проставки довольно сложная операция – попасть кончиком рычага в углубление на кольце протечки, но с двух-трех попыток обычно все получается.

После сборки ручным насосом заполняем ТНВД топливом и запускаем двигатель. При необходимости, сняв верхнюю крышку, регулируем величину оборотов холостого хода.

Читайте также:  Сгорел компьютер скачок напряжения

Не увеличивая подачу топлива во всем диапазоне работы двигателя, величину оборотов холостого хода можно изменить, изгибая магнитный экран датчиков. (РИС 21)

kor_21.jpg

Рис. 21. Внешний вид ТНВД с электронным управлением шестицилиндрового двигателя фирмы « Nissan ». Сняв крышку и изгибая экран, можно отрегулировать обороты холостого хода. Ослабив винты с плоским шлицом, можно сместить проставку вперед, увеличив подачу топлива. Вывернув эти болты полностью, можно снять проставку и расходить (притереть) кольцо протечки. Аналогичные ТНВД стоят на большинстве машин фирм « Mazda », « Isuzu » и « Nissan » с электронно-управляемыми дизелями.

После такого ремонта двигатель работает гораздо устойчивей и порой даже его мощность возрастает до паспортных значений. Но еще больше улучшить характеристики ТНВД можно, если вы его обработаете какой-нибудь присадкой. Например «Хадо» или «Форум», который содержит фторопласт. Как это сделать, смотрите в главе «Обработка фторопластом».

У дизельных двигателей фирмы «Nissan» с электронным управлением ТНВД на воздуховоде есть (после воздушного фильтра) датчик потока воздуха (почти такой же, как и у многих бензиновых двигателей с впрыском топлива). Замечено, что, если этот датчик снять и немного поболтать в чистом бензине, после чего дать ему спокойно (т.е. не обдувая сжатым воздухом) высохнуть и вновь установить на место, двигатель на холостом ходу будет работать лучше (ровнее) и мощность его возрастет. Если есть аэрозольный очиститель для карбюраторов, то можно и им промыть датчик. Но не делайте этого при работающем двигателе, поскольку тоненькие спиральки в датчике могут от перепада температур лопнуть. После этого придется искать другой датчик потока воздуха.

Второе слабое место электронных ТНВД фирм «Nissan», «Mitsubishi» и «Isuzu» – контакты. Дело в том, что фирма «Toyota», например, в двигательном отсеке почти не использует многоштырьковые разъемы, у нее разъемы на 2-4 контакта, но их много, поэтому с контактами в ее двигателях практически не бывает проблем. А «Isuzu» для управления ТНВД делает один разъем, и, как следует из практики, надежность этого изделия оставляет желать лучшего.

Исправность контактов в больших разъемах на жгуте управления ТНВД можно проверить следующим образом. Включаем зажигание и, не заводя двигатель, начинаем шевелить все подозрительные разъемы. Если в ходе этой процедуры в корпусе насоса или где-нибудь еще раздастся щелчок или «журчание», то, скорее всего, разъем с дефектом. Еще раз тщательно проверьте его, и если событие (щелчок) повторится, нужно принимать меры. Какие? Очень простые. Разъедините разъем и при помощи иголки поправьте (очистите) все контакты. Половину разъема с «мамами» желательно разобрать, чтобы поправить и почистить все контакты более тщательно. После этого все контакты нужно смазать жидким маслом (например, трансформаторным, но подойдет и любое моторное); проверить уплотняющую резинку (очистить от пыли, поправить и смазать) и соединить разъем.

Корниенко Сергей, г. Владивосток, диагност
© Легион-Автодата

Источник

Электромагнитный клапан тнвд напряжение

Текущее время: 30.03.21, 21:39

Не заводится ААВ — нет питания на свечи и клапан ТНВД

При повороте ключа в замке зажигания не всегда подается напряжение на свечи (даже свет саллонный не притухает) и на кларпан ТНВД
Попробуйте поменять контактную группу замка зажигания.

поправкой разгрузочного реле — подергаешь туда-сюда свет притухнет
Это не есть хорошо. Реле должно стоять надежно и поправкой туда сюда не должна контачить или отходить.

Пришлось провод напрямую кидать на клапанТНВД, а свечи прогрел с помощью перемычки вместо реле накала.
Гораздо удобнее греть свечи подсоединив напрямую + с АКБ на предохранитель 80А (под капотом). При этом надо вытаскивать реле свечей накала.
Для проверки того, что при включении зажигания идет питание на свечи накала, надо подсоединить один контакт переноски на предохранитель 80А (+) и другой контакт на массу АКБ.

А разве провод на клапан ТНВД не должен идти через предохранитель?
Идет через предохранитель. Где-то посередине в блоке предохранителей.

Читайте также:  Защита превышения сетевого напряжения

Вчера вечером попробовал разобраться что к чему.
По порядку:
Подключил все как было — не заводится.
Снял крышку с реле Х — при включении зажигания срабатывает, на клапан ТНВД питание подается — не заводится (дымок из трубы идет).
Заменил реле Х (на всякий случай).
Снял и разобрал реле накала. Правое гнездо в блоке предохранителей под силовой контакт оплавлено но несильно. К реде внутрь заходит провод сечением 4 мм припаян как раз ко второму силовому крнтакту (провод виден на фото — в синей изоленте снизу) дальше он присоединен к основному проводу свечей накала от блока предохраннителей.
Поставил реле на место без крышки, включил зажигание — контакты не замкнулись. Нажал на реле — сработало. ЗАВЕЛАСЬ.
Контакты разомкнулись минуты через две.
Заглушил.
При повторных пусках реле приходилось реле поправлять чтобы сработало.
Как я понимаю дополнительный провод сделан чтобы компенсировать плохой силовой контакт в блоке предохранителей, соответственно на реле не подается управляющий сигнал. Как проверить?

Гораздо удобнее греть свечи подсоединив напрямую + с АКБ на предохранитель 80А (под капотом). При этом надо вытаскивать реле свечей накала.
Для проверки того, что при включении зажигания идет питание на свечи накала, надо подсоединить один контакт переноски на предохранитель 80А (+) и другой контакт на массу АКБ.

Корпус предохранителя на левом крыле имеется, но к нему не подходят провода и самого предохранителя нет.
Еще вопрос немного не по теме. Лампа на панели приборов срабатывает и горит секунд 10 при любом раскладе. Лампа давления масла привключении зажигания загорается и сразу тухнет, уровень топлива показывает одно и тоже значение (чуть вышу полбака), не работает счетчик суточного пробега — остальное работает нормально. Снимать приборку, а дальше где копать?

Источник

Электромагнитный клапан тнвд напряжение

. на плунжер номер 1 давит толкатель когда на катушку клапана подаётся напряжение
она закрывает отверстие в торце детали с пружиной левее номера 2
стакан 2 опускается и перекрывает отверстия протечки в штуке 3, которая собсно и торчит из клапана
плунжер начинает движение — впрыск

как только с клапана снимается напряжение, открывается плунжер 1
далее давлением топлива сразу же поднимает стакан 2, который открыват протечные отверстия по бокам «штуки» номер 3
в торце стакана 2 так же есть отверстие, через которое толпиво протекает через деталь с пружиной и маленький плунжер, через отверстие в толкателе (не показан) к катушке клапана, возвращается оно через отверстие сбоку в корпусе самого клапана

детали 3, 2 и та что с пружиной вставляются друг в друга и при зажиме клапана образуют неподвижный пакет, то есть топливо внутри клапана за пределы детали с пружиной и «номера 3» не вытекает, точнее вытекает но только через отверстие, перекрываемое маленьким плунжером 1

обыкновенный гидравлический усилитель в общем..

ход толкателя всего около полумиллиметра

верхнюю часть тоже разобрал, регулировочным болтиком через пружину поджимается толкатель (его на фото нет) с обратной стороны, чем обеспечивается лёгкость переключения клапана

вот такая хрень, поэтому и считаю что болтик сверху подачу не крутит, вернее он может на неё влиять, когда пересилит пружину маленького плунжера и открываться тот будет не собственной пружиной, а давлением топлива снизу, но это совершенно неправильно и трогать его имхо нельзя.

пружина кривая как раз та, которая на «деталюхе с пружиной», левее от 2, сильная выработка с глубокими царапинами на 2 сбоку и внутри стакана 3 — тёрлись в одном месте и как раз там где пружина была растянута сильнее

© Ziliboba

PS.
Электроклапан SPV работает следующим образом :при подаче напряжения 12 вольт-он должен абсолютно герметично закрывать нижнюю дырку.
и повторю-очень герметично-потому что управляет давлением (более 150 кг) ,—> подачей плунжером топлива на форсунки.

Источник