Меню

Чистка контактов реле стабилизатора



Чистка контактов реле стабилизатора

разборка однофазного стабилизатора релейного типа

Во многих квартирах особенно сельской местности в доме обязательно стоит стабилизатор.
Некоторые хозяева используют его для работы особо «чувствительной» техники, газовых котлов, холодильников и другой подобной бытовой техники.

Некоторые более заботливые владельцы, устанавливают стабилизатор «на весь дом», такие стабилизаторы, как правило, обладают не малыми габаритами и весом и мощность их начинается от 7 — 10 кВт и больше.

Именно о таких стабилизаторах мы и поговорим в этой статье, а собственно о их ремонте и поиске неисправности, так как и каждая техника они выходят из строя.
В этой статье мы рассмотрим ремонт релейного стабилизатора известной китайской фирмы «Forte — ACDR — 10000» на 10кВт.

Но прежде чем приступить к ремонту, давайте разберемся в природе его устройства.
Релейный стабилизатор состоит из нескольких частей, собранных в единую систему:

Автоматический трансформатор — самая тяжелая его часть, это большой железный сердечник с несколькими обмотками соединенными по принципу автотрансформатора. Несколько концов толстого медного провода выходящих с трансформатора, коммутируются с помощью реле, количество которых зависит от обмоток и ступеней переключения.

Элементы управления — силовые элементы с помощью которых и осуществляется переключения обмоток и пуск с задержкой. В релейных стабилизаторах роль таких элементов выполняют реле, ну а в «моделях по дороже», в роли таких элементов могут служить полупроводниковые элементы — симисторы которые имеют куда больший ресурс работы на «переключение».

Блок управления — основная плата устройства с установленным на нее микропроцессором, с соответствующей прошивкой который запрограммирован на переключения и управления силовыми элементами (реле). При заранее определенных ступенях напряжения, переключаются соответствующие обмотки автотрансформатора. В случаях когда это не возможно, по причине поломки, выдается «ошибка» и стабилизатор пере запускается или отключается. Там же предусмотрена и схема задержки на включения (например 120 секунд).

Блок индикации и измерения напряжения — плата, как правило, установленная на лицевой панели (крышке) стабилизатора. Там же, на ней установлены «цифровые индикаторы» или дисплей.
Кроме них, могут быть установлены и элементы управления, например включения «задержки».

блок - схема релейного стабилизатора напряжения

Стабилизатор постоянно сравнивает входной уровень напряжения с номинальным и «решает» либо добавить, либо уменьшить определенное количество вольт в «домашнюю» электросеть. Осуществляются такие решения подключением либо отключением (переключением) необходимых обмоток, в данном случае с помощью реле.

Во всех стабилизаторах существует система защиты которая проверяет входные и выходные напряжения, ток, температуру на соответствие номинальным значением и условиям эксплуатации. Защитные механизмы у каждого стабилизатора свои, но можно выделить несколько основных:

  • Пределы стабилизации (входное и выходное напряжение)

  • Отношение выходного напряжения к входному

  • Превышение тока нагрузки (перегрузка)

  • Перегрев трансформатора, превышение температуры внутри устройства

  • Невозможность «переключить» обмотку (при выходе из строя элементов управления)

Выполняем ремонт

Самой частой причиной поломки таких стабилизаторов являются реле, переключающие обмотки трансформатора. В следствие многоразовых переключений контакты реле могут выгорать, заклинивать, а может перегореть и самая катушка.

Если выходное напряжение исчезает или появляется индикация «ошибка» – необходимо проверить все реле. Сначала осмотрев внешне и если никаких видимых повреждений незаметно, то разобрать корпус каждого реле.
Сразу станет заметно какие контакты на сколько изношены, а где и вовсе сгоревшие.

подгоревшие контакты реле стабилизатора

В данном стабилизаторе, неисправность проявлялась в виде отключения стабилизатора по «ошибке» что сопровождалось звуковой индикацией. Отключался он не всегда, а только при сильно пониженном напряжение, но в приделах нормы стабилизации. — где то около 175 вольт. Отключался в независимости от нагрузки на выходе что явно отметало как причину общую перегрузку. Перед выключением слышно как несколько раз пощелкивают реле.

Как позже выяснилось, блок управления давал команду реле переключится на другую обмотку, но так как физически обмотки переключенными не были то и вылетала «ошибка» и стабилизатор попросту выключался.

Разобрав все пластмассовые крышки реле было обнаружено подгорание на двух реле, но в одном из них контактная площадка которая должна подключать обмотки, полностью выгорела и «контакт» был попросту невозможен, хоть реле и щелкало чтобы замкнуть пластины.

выгорание контакта пластины реле стабилизатора

Мог еще произойти и такой случай при котором контакты могли б залипнуть друг к другу и в итоге несколько обмоток трансформатора окажутся короткозамкнутыми. Трансформатор начнет перегреваться и если не сработает защита то может и перегореть одна из обмоток автотрансформатора. Кстати говоря, подобная опасность присуща не только релейным стабилизаторам но и симисторным.

Очень часто в релейных стабилизаторах выходят из строя транзисторные ключи, которые в разных моделях стабилизаторов могут собираться на разных типах транзисторов. Когда при прозвоне радиоэлементов схемы были обнаружены неисправные «усилители», их необходимо заменить на такие же по параметрам.

Профилактическая мера по восстановлению слегка подгоревших реле стабилизатора довольно простая и состоит из таких действий:

1. снимаем крышку реле
2. снимаем пружину, чтоб освободить подвижный контакт реле
3. каждый подвижный и неподвижный контакт нужно зачистить с помощью мелкой наждачки
4. промыть контактные площадки спиртом
5. после высыхания спирта, покрыть защитным средством KONTAKT S-61

При более сильном и значительном обгорание контактов реле и если нет возможности его заменить можно поступить следующим образом: по возможности почистить контакты реле (методом описанным выше) и поменять реле местами.
То — есть там где в стабилизатора самая часто используемая обмотка на которой постоянно обгорает реле, поставить «новое» реле, а «подуставшее» реле поставить на место того реле что сохранилось в хорошем состояние, там оно прослужит еще много времени.

В случае полного выгорания контактной площадки реле, его нужно заменить на новое.
Но когда нет времени ждать посылки с новым реле или есть желание попробовать восстановить обгоревшую часть пластины самостоятельно, можно поступить как сделал я.

Читайте также:  Lm317 стабилизатор тока характеристики

восстановление контактной пластины реле стабилизатора

В таких же соотношениях размеров, был вырезан кусок медной жилы которая была закреплена по всей длине пластины припоем, предварительно залудив жилу и саму пластину. Но так чтоб место контакта припадало все таки на медную часть, а не на припой.

восстановление контактной пластины реле

При наличии мощной точечной сварки, все это лучше было сварить для большей надежности на случай возможного нагрева пластины.
Но так как в данном устройстве реле было заменено и поставлено на место где не происходит обгорания, например на понижающую часть обмотки, то и беспокоится не о чем.

Другие неисправности

Кроме явных механических проблем с реле и выхода из строя «усилителей» представленных в виде ключевых транзисторов, могут встречаться и другие поломки уже на плате блока управления: холодная пайка, отслаивающиеся дорожки на плате, заусеницы в местах пайки, шарики от припоя и отхождения контактов в штырьковых соединениях — вот лишь малое что может послужить причиной неисправной работы стабилизатора.

неисправности на плате стабилизатора напряжения

Иногда встречается такая неполадка как хаотическое отображение сегментов на дисплее,в то же время может наблюдаться хаотическое включение реле. Частой причиной такого поведения есть «холодная пайка» кварцевого резонатора который работает на частоте 8 — 16 мегагерц, плохой его пропай ведет к неправильной работе микропроцессора.
По этому всю заднюю часть платы лучше сразу осмотреть по поводу плохой пайки, заусениц или шариков с припоя которые там часто бывают в виду быстрой пайки плат монтажниками которые ее собирают.

холодная пайка и отслаивание дорожки на плате стабилизатора

Затем можно осмотреть плату на дефекты радиоэлементов. Очень часто со временем электрические конденсаторы вздуваются и выходят из строя, выявить это будет не сложно. Их необходимо заменить на аналогичные.
Кроме того в стабилизаторе был выявлен клеммник с трещиной, который не мог обеспечить надежный контакт мощного силового кабеля. Такой клеммник ввиду невозможности создать достаточную затяжку провода, мог нагреваться и тем самим со временем еще и усугубить надежность контакта.

латунный клемник с трещиной

Диагностика

Но после ремонта стабилизатора или даже на этапе диагностики неисправности, возникает необходимость проверить работу устройства в разном диапазоне напряжений, как повышенных так и пониженных.

В мастерских для этих целей служит ЛАТР или лабораторный автотрансформатор регулируемого типа. Его подключают на вход проверяемого стабилизатора и уже изменяя напряжения на входе, имитируя перепады в сети, смотрят на поведение стабилизатора, справляется ли он с работой в номинальных (паспортных) пределах напряжения.

Но так как у меня нет соответствующего регулируемого автотрансформатора, то мы пошли немного другим путем. Была собрана определенная «схема»:

1. На входе стабилизатора, последовательно фазе была подключена лампочка примерно 60ват, мощность лампочки подбирается экспериментальным путем.

2. На выходе в роли нагрузки был подключен обычный сетевой шуруповерт или дрель (400 — 1000 Ват) с кнопкой плавной регулировки оборотов.

как проверить стабилизатор напряжения без ЛАТРа

Во время работы шуруповерта на минимальных оборотах, лампочка которая включена на входе последовательно — не светится. Стабилизатор при этом запущен и работает без проблем.
Начинаем плавно увеличивать обороты шуруповерта, лампочка при этом светит все ярче.
Чем интенсивней яркость лампочки, тем больше проседает напряжение на входе стабилизатора, что естественно видно на индикации дисплея. Кроме того, при уменьшению напряжения на входе , слышно как переключаются обмотки трансформатора и щелкают реле.
Таким не хитрым способом можно проследить правильно ли работает стабилизатор, при условие что в вашей домашней же сети будет нормальное напряжение (220 — 240 вольт).

Как видим, отремонтировать стабилизатор напряжения можно и в домашних условиях. Ну или по крайней мере можно разобрать и определить поломанный узел и оценить стоимость работ по его восстановлению или замене. Предполагается что человек который приступит к ремонту стабилизатора, будет обладать базовыми знаниями в электричестве и электронике и будет иметь минимальный набор инструментов, паяльник, мультиметр и мелкий инструмент.
Следует быть осторожным работая с напряжением при диагностике и проверке работы.Все остальные работы по ремонту и замене производятся в обесточенном состояние.

Источник

Обработка, очистка, защита и смазка контактов

⏰Время чтения: 7 мин.

Чем и как почистить контакты? Зачем, вообще, нужна обработка, защита и смазка контактов? Ответим на эти и другие вопросы в этой небольшой статье.

Так уж повелось, что система электрооборудования немного обделена вниманием со стороны автовладельцев и о ней вспоминают только тогда, когда либо очередная лампа ушла в мир навсегда потухших вещей, либо когда в самый неподходящий момент стартер не реагирует на поворот ключа зажигания.

Также стоит отметить, что по вине неисправной проводки случается больше всего возгораний автомобилей и происходит это мгновенно и непредсказуемо.

Поэтому система электрооборудования, как и все другие системы автомобиля, требует регулярного обслуживания.

Обслуживание электрооборудования автомобиля

Причём, в наше время эта процедура даже более важна, чем раньше. Это объясняется двумя причинами:

  • автомобили стали буквально напичканы электроникой
  • применение систем управления двигателем

Ну, с первой причиной понятно — чем больше проводов, тем больше возможных проблем.

А почему же система управления двигателем требует повышенного внимания?

Это обусловлено использованием более низкого напряжения в проводке системы управления двигателем и применением импульсных сигналов.

Всё дело в том, что чем выше напряжение — тем меньше потери.

А что у нас получается? Раньше в электрооборудовании автомобилей применялось только 12В или, на некоторых — 24В. А сейчас ЭБУ работает в основном с напряжением всего 5В, а некоторые датчики и вовсе с милливольтами.

Читайте также:  Стабилизаторы для пежо 607

Системы зажигания стали мощнее и управляются уже не банальным замыканием/размыканием контактов, а импульсами определённой продолжительности, задающимися блоком управления.

Все эти малоточные цепи всегда должны обладать минимальным и постоянным сопротивлением, а работают они в постоянных перепадах температур среди промасленного и пыльного воздуха под капотом. Конденсат, лужи на дорогах, постоянная вибрация и коррозия неизбежно вносят свои коррективы в работу системы.

Я могу с уверенностью сказать, что львиная доля всех проблем в системе управления двигателем связана именно с состоянием проводки.

И самым слабым звеном в этой цепи являются всевозможные контакты и соединительные колодки.

Чем почистить и защитить контакты?

Все контакты рано или поздно начинают корродировать и покрываться противными окислами, нарушая работу системы.

Поэтому логично возникает вопрос — чем и как почистить контакты?

Механическим путём чистить контакты крайне не желательно. Да и в современных системах к ним особо не подлезешь. Народные методы с ластиком, содой и тому подобное не дают желаемого результата. А применение этих древних методов в 21-м веке считаю борьбой с ветряными мельницами.

Я, как радиомеханик, давно использую современную химию в решении этих задач. Эта же химия с успехом ворвалась и в автомобильную индустрию.

Из практики, как по мне, особого внимания заслуживают два таких средства.

Смазка для электрических контактов

Одно из них — Контакт 61.

А второе — Liqui Moly Electronic-Spray

Это средство для очистки, смазки и защиты всевозможных электрических контактов как низкого напряжения, так и высокого

Ценник у этих средств не совсем бюджетный — 200ml стоит у нас 180-200 грн. (примерно 8 американских денег). Но оно того стоит, поверьте. Тем более Вам его хватит на очень и очень долго.

Одной обработки хватает минимум на год, поэтому один раз потраченный час времени даст Вам уверенность на весь год, что в самый ответственный момент контакты в проводке Вас не подведут.

О Liqui Moly Electronic-Spray совсем мало информации в интернете и других источниках. Поэтому обоснованно у многих возникают те или иные вопросы. Один из главных — проводит ли данное средство ток и не будет ли замыканий и токов утечки?

Я его использую давно и могу сказать, что это совсем наоборот, оно предотвращает блуждающие токи, утечки тока, нагревание контактов, искрение, так как улучшает контакт, заполняя микроскопические трещины и шероховатости на контактах.

Я нахожу ему применение, где только можно — контакты автомагнитолы, разъёмы всевозможных датчиков, концевики, клеммы аккумуляторной батареи, контакты ламп, переходные разъёмы, выключатели и переключатели, система зажигания и т.д. И это только в автомобиле! А в быту и ремонте всевозможной техники применений не меньше.

Был случай с автомобилем Ваз. Человек попросил посмотреть, куда пропали у его автомобиля сигналы поворотов. Он целый день потратил на поиск проблемы, заменил уже подрулевые переключатели, а проблема всё не решалась.

Я за пять минут просто обработал кнопку аварийной сигнализации таким средством и вернул мигающий вид автомобилю

Пользоваться этим спреем очень просто. Если контакты не сильно грязные, тогда пшикаем совсем немного на контакты и подключаем разъём на место. Если контакты грязные, тогда также пшикаем и ждём пока закончится бурная реакция с выделением пены и подключаем всё обратно. Если контакты очень грязные, тогда пшикаем, ждём минут 10-15, убираем раскисшую грязь ветошью или сжатым воздухом и повторяем обработку ещё раз. Но последний вариант бывает крайне редко и обычно всё очищается с первого раза.

Существуют средства отдельно для очистки, отдельно для смазки и отдельно для защиты и вытеснения влаги. Например, у серии Контакт их очень много, заточенных под определённую задачу. Kontakt U — очиститель канифоли и флюсов, Kontakt S — очиститель контактов от окислов и сернистых соединений, KONTAKT 60 — антикоррозийная защита контактов и т.д.

А вот средства KONTAKT 61 и Liqui Moly Electronic-Spray позиционируются как универсальные. Так сказать, бюджетный вариант.

Цена и свойства у них практически одинаковые, поэтому что выбрать, решайте сами.

Внимание! Будьте осторожны и всегда отдавайте отчет своим действиям. В данной статье речь об универсальном средстве для защиты контактов с легким очищающим эффектом! В продаже имеются средства именно для очистки контактов. То ли по незнанию, то ли по халатности, но продавцы не предупреждают, что после очистителя контактов, контакты необходимо защитить средством для защиты контактов. В противном случае контакты «зеленеют» и буквально разъедаются обрабатываемые поверхности. В том числе и плата в блоке управления двигателем. Автомобиль становится непригодным к эксплуатации и требует дорогостоящего ремонта. Таких случаев уже не мало. Будьте внимательны! Об этом я упоминал в видео в конце этой статьи.

Как почистить контакты

В первую очередь советую обработать разъём датчика детонации и разъёмы других низковольтных датчиков.

Внимание! Не советую обрабатывать таким способом разъём датчика кислорода! Причины изложены в статье про лямбда-зонд автомобиля

Клеммы аккумуляторной батареи.

Стоит отметить, что для клемм существует специальная смазка в тюбиках Liqui Moly «Batterie-Pol-Fett». Но я пользуюсь только спреем.

Разъёмы и контакты форсунок

Соединительную колодку жгута проводки

Ну и, конечно же, разъём самого ЭБУ

Также нужно уделить внимание датчикам температуры — воздуха и ОЖ, контактам датчика положения распределительных валов, генератору и стартеру. Ну, и обязательно магнитоле :)

Отдельно хочется остановиться на элементах системы зажигания.

Обработку контактов высоковольтных проводов и катушек зажигания необходимо выполнить одной из первых. Как для профилактики, так и если на Вашем авто проявляются провалы и подёргивания при резком нажатии педали газа. Всё дело в том, что если в системе зажигания есть проблемы, то они будут проявляться именно при резком педалировании. Это обусловлено тем, что на величину напряжения пробоя влияет несколько факторов и один из них — давление.

Читайте также:  Втулка стабилизатора полиуретановая для лифан солано

На холостом ходу давление в цилиндрах не велико, а в момент открытия дроссельной заслонки оно резко возрастает, повышая напряжение пробоя на электродах свечи. И если в системе зажигания есть дефект, то он обязательно проявит своё влияние именно в этот момент. Об этом поговорим в одной из ближайших статей.

Так вот, одним из таких дефектов часто бывает слегка возросшее сопротивление контактов в вв проводах и, особенно, в низковольтных разъёмах катушек зажигания. Причём обычный мультиметр этого не покажет.

И очень часто очистка и защита контактов помогает исправить ситуацию. Делов на три минуты, а результат в лучшую сторону будет 100%!

Тем более, если автомобилю больше трёх лет, тогда эта процедура просто обязательна.

Первым делом обрабатываем низковольтные контакты катушки зажигания. Снимаем колодку и наносим спрей

Далее смазываем высоковольтные контакты. Для этого не обязательно лить очиститель в сами выводы катушки, а достаточно нанести средство на вв провод, одеть его на клемму катушки и слегка покрутить туда-сюда. Также необходимо подержать провод контактом вверх, чтобы спрей проник глубже — в место соединения наконечника с самим вв проводом

Тоже самое проделываем на другом конце провода

Данную процедуру советую делать даже на новых проводах и катушках.

Тоже самое касается и других контактов и разъёмов. Если Вы ставите новый датчик или подключаете новую автомагнитолу — нанесите спрей на контакты обязательно. Ведь основная задача данных средств не только в очистке, но и в создании микроскопической защитной плёнки на контактах. Эта плёнка защищает контакт от влаги и воздуха, предотвращая окислы и коррозию.

И не забываем про монтажные блоки предохранителей и реле. Вытащили реле, обработали разъём и вставили обратно. Ничего хитрого

После этих несложных процедур Вы однозначно заметите, что поведение авто изменилось в лучшую сторону! А системе управления двигателем, электрооборудованию и системе зажигания будет работать легче, что выльется в увеличенный ресурс всего двигателя в целом.

Источник

Как правильно почистить контакты

Наверное, я большой тайны не открою, если скажу, что со временем контакты имеют свойство окисляться и, особенно, в автомобиле из-за постоянных перепадов температур и влажности.

Когда напряжение 12 В и менее, из-за окисления, оно становиться критическим. Отсюда нестабильная работа и отказ электроники.

В том числе окислению подвержены контакты аккумуляторной батареи АКБ, но об этом как-нибудь в другой раз.

Периодически нужно чистить соединительные контакты, особенно это касается вставленных в разъёмы плат.

И у многих возникает такой вопрос: чем почистить?

1. Первое, что приходит на ум, спирт. Спирт во все времена был и есть средством N1 при чистке контактов. Но спирт является обезжиривающим средством и никак не чистящим. Поэтому перед тем, как протереть спиртом, необходимо очистить контакт от оксидной пленки.

2. Стиральной резинкой или ластик, не удивляйтесь если вы слышите об этом впервые.

Ластик

Обычная стирательная резинка является эффективным средством в борьбе с окислениями на контактах и не оставляет частички абразива на поверхности, как наждачная бумага, но оставляет кусочки резины.

3. Наждачная бумага или, как её ещё называют, «шкурка»? является последним средством для чистки контактов, которое я бы стал применять. И использовать её можно только в очень крайних случаях и с особой осторожность. Мало того, что она оставляет абразив, так ещё и стачиваем и без того тонкие контакты. Лучше тогда использовать бархатные напильник или надфиль.

4. Бархатный напильник, надфиль . Используйте тоже в случае крайней необходимости по той же причине, что и наждачная бумага, только без абразива.

5. Замша , хорошая альтернатива вышеперечисленным чистящим средствам. Не стирает контакты и не оставляет после себя артефактов.

6. Медная монета , правда их теперь в России не выпускают, тем не менее это было очень эффективное средство, сам пользовался.

7. Сок лимона , последнее, что можно посоветовать в борьбе с проблемой окисления контактов.

Сок лимона чистит контакты

Не думаю, что у вас в «бардачке», пардон, перчаточнике лежит на готове свежий лимон ?. Но если всё таки лежит, то пользуются им так:

Выдавить небольшое количество на требующие чистки контакты, немного подождать, затем протереть спиртом .

Во всех вышеперечисленных способах, последнее действие, протереть спиртом, чтобы обезжирить и удалить не желательные артефакты.

8. Следующее средство, которое рекомендуют продавцы на www.wd40.ru, но не тестировано, как они указывают производителями, это всеми любимое средство WD-40 Specialist, да-да, та самая ВДэшка.

Скриншот сайта www.wd40.ru

Как они заявляют, хорошо очищает контакты, не повреждая пластик и резину. Электрики тоже в большинстве случаев с этим согласны и применяют.

Это были народные средства для чистки контактов, а теперь профессиональное.

Самое лучшее специализированное средство — это бесспорно Kontakt 60, тут уже, как говориться, без комментариев.

Как следует из описания в интернет магазине Cipdip

Фото с витрины интернет магазина Cipdip

Тут уже не поспоришь.

А на этом сегодня всё.

Спасибо, что дочитали статью до конца.

Надеюсь она была вам полезна и интересна.

Понравилась статья, ставьте палец вверх.

Хотите следить за новостями, подписывайтесь на наш канал.

Источник